Вопросы для краткого FAQ... ну и ответы

[Ernest]

Для чего и кого делают рефракторы?

Рефрактор это традиционный инструмент звездочета, как его изображают на детских картинках или комиксах - с линзами в качестве объектива и обычно длинной трубой. Рефрактор исторически первый тип телескопа.
Уже пара линз из стекол разной марки позволяет рассчитать объектив свободный в первом приближении от главных проблем изображающей оптики: сферической аберрации, комы, хроматизма положении и увеличения. Более того, при современных технологиях стоимость такого объектива малой апертуры невелика, а просветляющие покрытия делают несущественными переотражения в четырех оптических поверхностях. Рефрактор, будучи один раз отъюстированным на заводе, редко нуждается в дальнейшей коллимации, он мало реагирует на перепады температуры при наблюдениях. Рефракторы строят изображения непревзойденные по контрасту.
Проблема рефрактора в том, что стоимость стеклянных заготовок оптического и их последующая обработка примерно пропорциональна кубу размера, а габариты и вес трубы уже и средней апертуры далеки от подъемной для любителя наблюдательной астрономии. Кроме того, рефракторы выполненные из дешевых стекол страдают от остаточного (вторичного) хроматизма, что не позволяет форсировать из относительное отверстие без того, чтобы появились фиолетовые ореолы вокруг звезд и проч. ярких объектов наблюдения. Это снижает контраст изображения и разрешение против дифракционного предела.
Так что за рефракторами устойчивая ниша любительских телескопов малых апертур. Да и среди телескопов умеренных апертур (до 150 мм) они вполне еще конкурентоспособны ввиду отличного контраста изображения.

Что такое хроматизм?

Хроматизм это аберрация (дефект изображения), которая приводит к несовпадению положения изображений построенных в разных участках спектра. Например, фокус зеленых лучей не совпадает с фокусом синих и красных. Несовпадение вдоль оптической оси называют хроматизмом положения, а поперек – поперечным хроматизмом (частный случай – хроматизм увеличения). Хроматизм проявляется в виде характерных хроматических (обычно пурпурных, синих) ореолов вокруг изображений ярких объектов, он приводит к серьезному снижению контраста изображения.
Одиночная линза страдает от первичного хроматизма - положение фокуса более-менее пропорционально длине волны: красный фокус дальше, а синий ближе, чем зеленый. Ахромат исправляет первичный хроматизм, но страдает от остаточного вторичного хроматизма (спектра) - положение фокуса квадратично зависит от длины волны света: синий и красный фокусы совпадают друг с другом и не совпадают с зеленым. У апохромата вторичный спектр исправлен или сильно уменьшен, но зависимость положения фокуса от длины волны все же имеется.
Кроме того, к хроматическим аберрациям относятся зависимость остаточных монохроматических аберраций от длины волны света. Так зависимость компенсации сферической аберрации от длины волны называется сферохроматизмом, который не дает развить приличное относительное отверстие традиционным ахроматам – для красного света сферическая аберрация недоисправлена, для синего переисправлена. Аналогичные типы хроматических аберраций известны и для комы, и для астигматизма, и кривизна изображения…

Что такое апохромат (АПО)?

Апохромат это рефрактор, в котором за счет использования стекол с особым ходом частных дисперсий (особых стекол), флюорита или родственных ему ED стекол, подавлен в большей или меньшей степени вторичный хроматизм и сферохроматизм присущие двухлинзовым ахроматам.
Двухлинзовые апохроматы называют полуапохроматами. Трехлинзовые могут быть рассчитаны уже с полноценной апохроматической коррекцией. Использование схемы «триалита» (трехкомпонентного многолинзового варианта схемы рефрактора) позволяет добиться апохроматической коррекции без использования особых стекол или флюорита.
К сожалению, апохроматы очень дороги, даже и в бюджетном (не очень качественном) исполнении.

Что лучше - рефлектор или рефрактор?

При малой апертуре лучше рефрактор, при большой – рефлектор. Средние апертуры – область конкуренции, где предпочтения зависят от обстоятельств. Например, рефрактор снабженный соответствующим зеркальным или призменным блоком (диагональ) более удобен для земных наблюдений. Труба Ньютона при той же апертуре легче и не столь габаритная, но требует больше времени для прихода в тепловое равновесие с окружающей средой. Линзы рефрактора больше страдают от росы, но последствия орошения имеют меньше последствий. Изображение рефрактора обычно более контрастное и его разрешение скорее будет близким к предельному. Ньютон ввиду большей светосилы больше подходит в качестве астрографа, у него больше поле зрения.

Ахромат или апохромат?

У апохромата существенно подавлены хроматические ореолы, что делает его незаменимым в качестве астрографа и для наблюдений слабоконтрастных протяженных объектов. Кроме того апохроматы как правило короче, что делает их не только менее габаритными и легкими, но и делает доступным большее поле зрения. Достаточно длинный ахромат (с нефорсированной светосилой) в качестве визуального инструмента оказывается много дешевле и при этом почти не теряет в пределе разрешения по контрастным объектам вроде Лунной поверхности и двойным звездам.

Чем ED-апохромат отличается от простого апохромата?

Двухлинзовый ED-апохромат отличается от «настоящего» трехлинзового и, использующего особые стекла и флюорит, меньшей степенью коррекции остаточного хроматизма. По сути ED-апохромат настолько же лучше аналогичного по относительному отверстию ахромата, насколько истинный апохромат лучше ED-апохромата. На самом деле, апохромат может быть сделан еще более светосильным. Поэтому иногда ED-апохроматы (не совсем корректно) называют полуапохроматами.

Надо ли юстировать рефрактор?

Обычно юстировка рефрактора выполняется один раз на заводе, и после этого он держит коллимацию, не требуя регулировок по результатам эксплуатации. Однако, в ряде случаев продвинутая конструкция трубы рефрактора предусматривает регулировку наклонов объектива для устранения астигматизма в центре поля зрения. Иногда требуется ослабить зажим линз в оправе, чтобы устранить прежатие линз и появление трехлучевого (шестилучевого) астигматизма. О более существенном дефекте свидетельствует появление комы или остаточной сферической аберрации – линзы сдвинуты в объективе относительно друг друга и тут уже требуется вмешательство профессионального оптика.

Сколько линз в рефракторе?

Большая часть рефракторов выполняются по двухлинзовой однокомпонентной схеме со склейкой линз между собой (при малых апертурах) или без ее (воздушный промежуток). Положительная линза обычно первая (фронтальная) по ходу света, отрицательная – вторая. Серьезные апохроматы выполняются по трехлинзовой однокомпонетной схеме (иногда линзы «склеены» в блок масляной иммерсией, для предотвращения потери контраста из-за переотражений). Относительно редкой разновидностью рефрактора является Пецваль - двухкомпонентная четырехлинзовая схема с улучшенной коррекцией полевых аберраций и несколько уменьшенных хроматизмом.
При использовании рефракторов в качестве астрографов приходится использовать двухлинзовый полевой корректор для исправления кривизны поля зрения, астигматизма и увеличения светосилы (относительного отверстия).

[Ernest]

Что-такое Шмидт-Кассегрен (ШК, STC)?

Это схема объектива телескопа в компоновке Кассегрена с стеклянной планоидной пластинкой-корректором для компенсации сферической аберрации последующей пары сферических зеркал: вогнутого главного и выпуклого вторичного. Главная и самая ценная деталь телескопа - фронтальный оптический элемент (на входе в трубу телескопа) – планоидная (мало отличная от плоскости) стеклянная пластинка имеет сложный практически не заметный на глаз осесимметричный рельеф, диаметр которой и определяет апертуру ШК. Главное вогнутое зеркало имеет световой диаметр несколько больше апертуры (для уменьшения виньетирования), оно собирает свет в точке своего фокуса, перед которым установлено вторичное выпуклое зеркало (оно закреплено на коррекционной пластинке) отражающее лучи в отверстие в центре главного зеркала и далее на диагональное зеркальце и окуляр. Обычно ШК имеет относительное отверстие 1:10, а поле зрения этого телескопа ограничено размером отверстия в главном зеркале и составляет около градуса, фокусировка осуществляется подвижками главного зеркала.
ШК со сферическими зеркалами имеет остаточную кому – то есть схема не апланатична. В качественный сверхширокоугольный окуляр видно, как ближе к краю поля зрения звезды в поле зрения телескопа отращивают себе хвосты. Но для эстетов, Meade выпускает версию ШК с асферизацией вторичного зеркала, что позволяет устранить эту остаточную кому.
Главная особенность ШК это его невероятно малый по сравнению с фокусным расстоянием размер и вес. К этому можно добавить закрытый, защищенный от пыли и турбулентности внутренний объем трубы. Большая история выпуска ШК привела к наработке значительного количества визуальных и особенно фотографических аксессуаров для этих телескопов: редукторов фокусного расстояния (для увеличения относительного отверстия), противоросников (для предотвращения выпадения росы на корректоре), корректоров для съемки в главном фокусе первичного зеркала и т.д.
Но есть и недостатки. Технология производства корректоров дает заметный разброс их коррекционных параметров и сферическая аберрация устраняется ценой введения остаточных аберраций высшего порядка. По всему полю зрения доминирующей расчетной аберрацией является сферохроматизм (зависимость коррекции сферической аберрации от цвета), что в сочетании с преувеличенным экранированием и тремя отражениями заметно снижает контраст изображения по сравнению с дифракционно ограниченной оптикой. Труба ШК довольно долго приходит в тепловое равновесие при перепадах температуры (в типичной ситуации наблюдений на улице и хранения в тепле дома).

Надо ли будет юстировать Шмидт-Кассегрен?

Увы, отчасти ввиду неапланатичности, отчасти из-за большого увеличения на вторичном зеркале эта оптическая схема склонна к разъюстировкам, хотя и в меньшей степени, чем Ньютон. Юстировка осуществляется по натуральной или искусственной звезде тройкой регулировочных винтов на центральном «пятаке» коррекционной платины – креплении оправы вторичного зеркала. Будучи освоенной, эта операция требует не очень много времени (особенно, если производить ее с помощником). Если для юстировки Ньютона есть немало простых и эффективных вспомогательных устройств (коллиматоров), то для ШК они мало эффективны и не заменяют юстировки по звезде.

Для каких наблюдений оптимален Максутов-Кассегрен (МК, МАК, MAC)?

Максутов-Кассегрен – схема телескопа, разработанная нашим замечательным оптиком Дмитрием Максутовым – в компоновке Кассегрена с мениском фронтальной линзы для компенсации аберраций последующей пары сферических зеркал: вогнутого главного и выпуклого вторичного. Схема МК позволяет исправлять сферическую аберрацию, кому (то есть, схема апланатична), при ничтожном астигматизме и сферохроматизме. Главная остаточная аберрация – сферическая 5-го порядка. Это приводит к едва заметным ореолам вокруг изображений звезд, точнее даже просто преувеличенной яркости первого-второго колец вокруг диска Эри в дифракционном изображении звезд. У мастера оптика есть принципиальная возможность при помощи особой техники (ретуши) скомпенсировать эту аберрацию, но и большая вероятность внести еще более опасные аберрации высшего порядка (так называемые «зоны»). Обычно в любительской оптике поверхности оставляют неретушированными.
Труба МК несколько длиннее, чем у ШК и заметно более тяжелые из-за преувеличенного веса мениска (по сравнению с относительно тонким корректором ШК), но все же много более компактные, чем у Ньютонов и рефракторов равной апертуры. Планетные МК выполняют с минимальным экранированием (почти как у Ньютонов) и относительным отверстием 1:14..1:20 и очень малыми полями зрения. Обычно же относительные отверстия труб МК 1:12 и полями зрения около градуса (и менее).
МК из-за преувеличенной массы трубы и ее замкнутого объема испытывает заметные трудности при термостабилизации. 180 мм МК требуется порой несколько часов для того, чтобы прийти в равновесие с прохладным ночным воздухом. Один раз отъюстированный хорошо сделанный Максутов-Кассегрен не теряет коллимации и не требует подъюстировки.

Каковы плюсы Клевцова?

Юрий Клевцов (ныне здравствующий) - еще один наш соотечественник, который оставил свой след в имени оптической системы телескопа. Подобно МК и ШК это зеркально-линзовая схема в компоновке Кассегрена с заменой вторичного зеркала на блок из зеркала Манжена и менискообразного корректора. Все поверхности – сферические. Клевцов апланатичен (идеально исправлены сферическая аберрация и кома), при ничтожном остаточном хроматизме, но несколько преувеличенном (по сравнению с МК) астигматизме. Обычно телескоп по схеме Клевцова выполняют с относительным отверстием 1:8..1:10 (то есть довольно светосильными) и подобно ШК они имеют преувеличенное экранирование, но зато и самую короткую трубу.
Клевцов отличается преувеличенным количеством оптических поверхностей в основной схеме (8 раз отражается или преломляется в нем луч света), что при производственных ошибках в части исполнения деталей и покрытий может приводить к повышенному светорассеиванию и бликованию. Зато он лишен полноапертурного стеклянного корректора, благодаря чему по этой схеме возможно производство относительно дешевых телескопов большой апертуры с отличным качеством изображения.
Открытая труба Клевцова провоцирует повышенный уровень турбуленцию внутри ее объема, а массивный узел вторичного зеркала – проблемы во время тепловой стабилизации.
Несмотря на определенные трудности в использовании Клевцов все больше завоевывает популярность у любителей астрофотографии, составляя серьезную конкуренцию много более дорогим Ричи-Кретьенам.

Какой телескоп будет лучше для наблюдений Луны и планет?

Если для того, чтобы насладиться всем разнообразием рельефа поверхности Луны подходит почти любой телескоп, даже и небольшой апертуры, то для наблюдения заметного числа деталей на дисках планет потребуется особенно качественный телескоп умеренной и большой апертуры.
Признанными планетниками в классе малых и умеренных апертур являются апохроматы и длинные ахроматы. При небольших перепадах температур качественный Максутов-Кассегрен с особенно малым экранированием (относительное отверстие 1:14..1:20) способен работать на пределе разрешения и показать множество деталей на поверхности планет.
Но главное, в общем-то, не схема телескопа, а качество изготовления его оптики и то насколько верно выбрано место и время наблюдений. При отличной оптике и спокойной атмосфере даже и Ньютон может порадовать изумительной детализацией видов планет.
В заведомых аутсайдерах тут разве что Шмидты-Кассегрены и короткофокусные рефракторы.

Какой телескоп будет лучше для наблюдений дипскай-объектов?

Дипскай-объекты это объекты дальнего космоса: двойние и кратные звезды, звездные скопления, туманности и галактики. Для их наблюдений решающим фактором является апертура инструмента и отчасти величина доступного поля зрения (преимущество получают телескопы более светосильные, с большим относительным отверстием). Так что в той или иной степени подойдет любой телескоп с апертурой от 200 мм (8”). Но лучше конечно 300 мм (12”), а еще лучше – больше,. ну если владелец сумеет организовать регулярную доставку такого инструмента к месту наблюдений.
Но это не значит, что владельцу 80 мм инструмента заказаны дипскай-наблюдения. Есть немало довольно ярких и протяженных объектов дальнего космоса, для которых малая апертура и относительно короткий фокус означают большее поле зрения, чем у более апертурных инструментов. То есть возможность увидеть самые эффектные из дипскай объектов целиком.

Какой телескоп будет лучше для наблюдений Солнца?

Тут все очевидно. Для наблюдений Солнца лучше использовать специализированные так называемые хромосферные телескопы, которые при помощи сложной системы фильтрации строят изображение Солнца в узкой полосе поглощения водорода Ha. Получается изображение хромосферы Солнца с яркими активными областями, тенями протуберанцев, хромосферной сеткой на диске и причудливыми быстро меняющимися протуберанцами на лимбе. Изумительное в своей нереальности зрелище!
Но все еще популярны и поучительны наблюдения солнечной поверхности при помощи обычных телескопов с полноапертурным зеркальным фильтром (пленочным в бюджетном варианте). При таких наблюдениях в выигрыше рефракторы и апохроматы с приличной апертурой вроде 120 мм. Они покажут и пятна с полутенями, и беловатые факелы ближе к краю диска, и апельсиновую корку грануляции.

Какой телескоп будет лучше для наблюдений с городского балкона?

В общем и среднем наблюдения планет с балкона (но не с закрытой или частично открытой лоджии или через открытое окно!) проигрывают по качеству изображения полевым наблюдениям (подальше от искусственных источников тепла). Но практика отдельных наблюдателей показывает, что при удачном сочетании ориентации балкона и направления ветра возможны наблюдения на пределе разрешения 100 и даже 150 мм апертуры. В этом диапазоне апертур и с учетом стесненных условий размещения наилучшие результаты могут быть получены с использованием апохроматов и различных кассегренов (Максутовых-Кассегренов и даже Шмидтов-Кассегренов). Но и вполне могут быть использованы и другие схемы, даже и Ньютоны с ахроматами, если только телескоп удастся развернуть и навести в тесноте балкона.
Следует отметить, что наблюдения большинства дипскай-объектов в условиях даже и незначительной городской засветки неба практически бесперспективны.

Имеет-ли смысл покупать оптику китайского производства?

Ну, во-первых, можно отшутиться, что не стоит обращать внимание на названия фирм и разные там made in … - все, что производится, сделано в Китае! И в этой шутке будет заметная доля правды. Подавляющее число мировых брендов на рынке массовой любительской астро-продукции размещают свое производство в Китае или на Тайване. Совсем немногие фирмы, в основном из топовых брендов (Цейс, Пентакс, Такахаши, Виксен), все еще сопротивляются этой тенденции.
Во-вторых, следует отметить, что качество оптических изделий ведущих предприятий даже и материкового Китая (не говоря уже о Тайване и Гонконге) стремительно подтягивается к лучшим мировым образцам.
Ну и, наконец, есть еще такое понятие, как случай – даже и в куче мусора можно сыскать жемчужное зерно. При недостатке средств, вполне имеет смысл сыграть в китайскую рулетку, особенно при покупке телескопов большой апертуры.
Скорее следует по возможности избегать бюджетных серий телескопов, независимо от места их производства.

Могут ли быть проблемы с доставкой?

Несмотря на очень качественную упаковку, при покупке в Интернет магазине доставка товаров (особенно крупногабаритных и требующих нежного обращения обращения, как телескопы) – остается тонким и рискованным моментом. Пользуйтесь услугами надежного перевозчика, страхуйте доставку по полной схеме, отслеживайте передвижение посылки в Интернете, проверяйте доставленное до того как подписать курьеру или на почте бумагу, что вы «претензий не имеете».

Могут ли быть проблемы с гарантией?

Обычно, гарантия уважающего себя бренда имеет вес, если вы сами не нарушили правила игры: не обошли локального эксклюзивного дистрибьютера (например покупкой в другой стране), инструмент не имеет очевидных следов неподобающей эксплуатации, вы не занизили цену покупки для того, чтобы обойти таможню и т.д. Хотя возможно, что вас попросят оплатить пересылку дефектного товара для обмена на кондиционный или ремонта. Примерно то-же самое относится и к гарантии перевозчика (при доставке). Но тут важно не торопиться с проверкой доставленного.

На что обратить внимание при покупке телескопа?
Как по-быстрому оценить качество телескопа в магазине?

Увы, реальная проверка качества астрономической оптики дело не терпящее суеты и даже у профессионала в оптической лаборатории адекватная аттестация телескопа может потребовать нескольких часов работы. Так что придется обойтись самым поверхностным осмотром обычным для любых бытовых приборов: удостовериться, что нет следов эксплуатации и вскрытия коробок, свериться с комплектацией, если есть доступ к линзами/зеркалам, то посветить на них лучом фонарика (на темном фоне), чтобы выявить «пальчики» сборщика, царапины, пузырность стекла и т.д. В остальном (обмен телескопа/узла с выявленным уже дома/при эксплуатации дефектом) следует полагаться на гарантию продавца и производителя. Надо только получить вызывающие доверие гарантии и не стесняться оговоривать условие мани-бек в случае покупки телескопа (узла) с неопределенной репутацией.

Где узнать мнения по конкретной модели телескопа и принадлежностей к нему?

Обращайтесь к обзорам размещенных на astro-talks.ru и прочих отечественным форумах. Кладезь с обзорами на cloudynights.com, с одним недостатком – там материалы на английском. Пользуйтесь переводчиками на google.com и поиском типа “XXXX review”.

Труба фокусера из зеркального пластика. Это нормально?

Пластиковая механика телескопа (за исключением может быть противоросника, кожухов электромоторов и прочих не несущих нагрузки деталей) признак того, что от него стоит держаться подальше. Нет доверия производителю и в остальном.

Мне сказали ,что в дешевых телескопах оптика пластмассовая. Это так?

Пластмассовая оптика? Нет пока никто производителей телескопов массовых серий (в том числе и бюджетных) в таком замечен вроде бы не был.

[Ernest]

Э… а без подставки под телескоп никак?

«Подставка» эта называется монтировкой (mount) и состоит из опоры в виде треноги или колонны, головы с двумя осями, возможно противовесов, системы сопряжения с трубой, пульта управления.
Опора позволяет приподнять трубу телескопа на удобную для наблюдателя высоту, при которой окулярный узел будет примерно равнодоступен для всех предусмотренных направлений наблюдений.
Голова выполняет сразу несколько функций. Она обеспечивает наведение трубы телескопа с чувствительностью в доли градуса на любую доступную точку небесной сферы и может жестко зафиксировать визирную ось телескопа относительно наблюдаемого объекта. Она позволяет осуществлять тонкие поисковые смещения визирной оси телескопа в большем или меньшем диапазоне углов и, как правило, оборудована часовым двигателем, что позволяет «вести» объект вслед за суточным вращением небесной сферы (для наблюдений с большим увеличением таких объектов как планеты без этого очень трудно рассчитывать на положительный результат). Голова монтировки также обычно имеет шкалы для определения координат наблюдаемого объекта, какой-то механизм установки относительно сторон света и плоскости горизонта.
Экваториальная несимметричная монтировка оборудуется противовесами для уравновешивания трубы.
Современные монтировки оборудуются также системой компьютерного управления, то есть имеют возможность сопряжения с универсальным компьютером или специализированным (который, часто просто называют пультом). Это сопряжение позволяет наводиться на любой из выбранных в базе данных астрономических объектов, связать визирную ось управляемого телескопа со звездной картой-планетарием, подключить автоматическую гидирующую систему, без которой трудно представить современное астрономическое фото с длительными выдержками.
Все это вместе взятое только и позволяет производить наблюдения астрономических объектов с головокружительными увеличениями и точностями. С рук или какой-то импровизированной опоры едва что-то удается рассмотреть даже и в обычную 20-кратную подзорную трубу – в окуляре все будет плясать, трудно будет повторить наблюдения – отвлекшись даже и на минуту, придется заново искать объект наблюдений.

Фотоштатив на первое время сойдет вместо астрономической монтировки?

Едва ли. Фотографический штатив слишком хрупок и предназначен для фиксации фотоаппаратов/объективов с в общем-то небольшими фокусными расстояниями и относительно большими полями зрения. У телескопа фокусные расстояния много больше, а поля зрения очень малы – требования к точности и надежности фиксации на порядок больше. И еще функция наведения у штатива весьма примитивная. Телескоп наводить с ним замучаешься даже по горизонтали, а ведь большая часть интересных объектов вблизи зенита. Фотоштатив не особенно предназначен для наведения на высокие объекты.
Ну и, наконец, крепление телескопа к фотоштативу будет проблемным моментом. Стандарты крепления фотоаппаратуры и телескопов различны.
Так что объекты в поле зрения телескопа на штативе будут дрожать, и большая часть времени будет потрачена не на наблюдения, а на попытки навестись и зафиксировать объект в поле зрения.

Что удобнее и устойчивее - тренога или колонна?

Хорошая тренога не менее устойчива, чем колонна. Но колонна удобнее при наблюдениях в зенит (трубе нечего задевать), а тренога удобнее и оперативнее при переносках.

Почему объект уплывает из поля зрения окуляра?

Потому что Земля (вместе с вашим телескоп установленным на ней) вращается вокруг своей оси, а астрономические объекты прибиты к неподвижной небесной сфере. Ну или наоборот – небо вместе с астрономическими объектами: звездами, Солнцем и Луной вращается вокруг полярной оси Земли и вслед за этим суточным (часовым) вращением уходят из поля зрения вашего телескопа, если он не оборудован правильно работающим часовым приводом (двигателем). Обычно простым глазом суточный ход светил не заметен, но в телескоп с приличным увеличением это движение явно – поле зрения в один градус (это у очень широкоугольных телескопов) может пролететь всего за 4 минуты. А часто мы наблюдаем с увеличениями 250-300х (планеты), когда поле зрения широкоугольного окуляра составляет всего четверть градуса и звезде может хватить минуты чтобы пролететь все поле зрения по диаметру.
Для того, чтобы из-за суточного вращения небесной сферы объекты не уплывали из поля зрения, телескопы устанавливают на экваториальные монтировки и оборудуются часовым приводом – двигателем, который компенсирует вращение Земли, сопровождая объекты наблюдения.
Если же часовой двигатель у вашей монтировки есть, и он работает, а объекты все равно «уплывают» из поля зрения, проверьте ориентацию монтировки, перенастройте компьютерную программу сопровождения (alignment), если это компьютеризированная монтировка, смените истощенные батареи и убедитесь, что труба ни во что не уперлась, а ключ тормоза полярной оси замкнут.

Чем отличаются экваториальная и азимутальная монтировки?

Экваториальная «заточена» на сопровождение объектов наблюдения вслед за суточным вращением небесной сферы – вращением такой монтировки вокруг всего одной часовой или полярной оси (она должна быть параллельна оси вращения Земли) удается сопровождать объекты наблюдения. При этом в процессе сопровождения ориентация картинку в окуляре (на фотоприемнике) не меняется.
Азимутальная монтировка намного проще, она дешевле в производстве или при той-же цене способна нести более тяжелые и габаритные трубы телескопов. Азимутальная монтировка хороша для наблюдений земных и околоземных объектов (спутники, самолеты, птички). Она проще (интуитивно более понятна) для ручного управления. Азимутальной монтировке, даже будучи моторизованной и компьютеризованной, трудно справляться с сопровождением обычных астрономических объектов – в процессе сопровождения ей требуется движение вокруг обеих своих осей, а при фотографических работах с длительными выдержками и деротатор – устройство компенсации вращения поля зрения фотоприемника.

Зачем балансировать монтировку?

Монтировки принято балансировать – приводить к состоянию безразличного равновесия к попытке вращения вокруг каждой из обеих своих осей. В таком состоянии подшипники осей находятся в наиболее благоприятном положении, а двигателям приводов (ну или наблюдателю в ручном режиме управления монтировкой) легче осуществлять наведение/сопровождение без быстрого износа механизмов и значительного трения.
Сначала балансируют трубу (добиваются безразличного равновесия) относительно оси склонения (или оси высоты на азимутальной монтировке) – путем продольного смещения в креплениях вдоль оси трубы или передвижения специальных балансировочных грузиков. Затем на экваториальной несимметричной монтировке балансируют всю подвижную часть монтировки с трубой и осью склонения относительно полярной оси путем смещения главного противовеса на специальной штанге – продолжении оси склонения. Вилочная монтировка ввиду своей симметрии обычно не требует балансировки на второй стадии (в первом приближении).

Как ориентировать экваториальную монтировку?

Так чтобы полярная ось (та, которая наклонена к поверхности земли и неподвижна) была по возможности более параллельна оси вращения Земли. То есть верхний ее конец должен быть направлен как можно точнее на полюс мира (в северном полушарии на север), а угол наклона к горизонтальной плоскости равен географической широте местности. Направление на север (с поправкой на магнитное склонение) даст самый простой компас (днем) или Полярная звезда (ночью). А склонение можно узнать по карте вашей местности, по GPS или Google-Maps. Удобно использовать монтировки с полой часовой осью, в которую вставлен оптический искатель полюса – Полярная звезда должна находиться в отведенном ей месте на специальной сетке этого искателя.
Если все хорошо с ориентацией монтировки, то при суточном вращении неба звезды (и прочие малоподвижные астрономические объекты) не отклоняются к северу или югу от центра поля зрения.
Если при сопровождении светил на востоке они отклоняются к югу от центра поля зрения, полярная ось смотрит верхним концом ниже положенного направления и ее надо приподнять (отрегулировать угол наклона). Если при сопровождении светил на юге они отклоняются к югу, то верхний конец полярная ось монтировки смотрит слишком на восток от оси мира и голову монтировки надо немного развернуть против движения Солнца. Это рекомендации для северного полушария.

Можно-ли заниматься продвинутой астрофотографией на моторизованной азимутальной монтировке?

Можно, если приемник изображения оснащен деротатором поля зрения. Иначе при часовом сопровождении поле зрения фотоприемника будет проворачиваться по отношению к изображению, и звезды будут чертить дуговые треки с центром где-то в середине кадра. Обычно, вместо деротатора используют экваториальный клин, который превращает азимутальную монтировку в экваториальную.

Зачем нужен часовой двигатель?

Часовой двигатель (или привод полярной оси) в режиме сопровождения вращает голову монтировки вокруг полярной оси частотой один полный оборот за 24 часа так, чтобы в точности компенсировать вращение Земли вокруг своей оси. Это делает неподвижными астрономические объекты в поле зрения окуляра телескопа… при правильной ориентации полярной оси экваториальной монтировки.

Не могу разобраться со шкалами на монтировке - как наводиться-то?

Большая часть астрономов любителей благополучно игнорируют эти шкалы. Кроме того, что не всем понятно как ими пользоваться, есть и несколько объективных причин, по которым наблюдатели игнорируют их.
Для того чтобы точность наведения была сравнима с размером поля зрения телескопа (обычно градус и менее) эти шкалы выполнены слишком грубо – цена их деления часто составляет от 2-х до 5 градусов, люфты крепления часто превышают цену деления, индексы (риски указателей для считывания угловых величин) грубые, выполнены с большим зазором от подвижных шкал и не совпадают по высоте, что привносит большую параллактическую ошибку считывания. На профессиональных инструментах шкалы имеют минутные цены делений и для считывания значений используют специальные микроскопы.
Кроме того, точность наведения по шкалам существенно ограничена ошибками ориентации полярной оси, которая редко бывает выставлена точнее градуса у мобильного визуального любительского телескопа.
Ну и, наконец, есть довольно надежный и интуитивно понятный альтернативный метод наведения по «звездным тропинкам». Это когда телескоп при помощи искателя сначала наводится на ближайшую к объекту наблюдения относительно яркую звезду, а потом уже по поисковой карте при помощи поискового окуляра и микросозвездия слабых звезд выводят на искомый объект.

Что за монтировка у Добсона?

Монтировку Добсона можно классифицировать как вилочную альт-азимутальную. Главная ось (вертикальная) служит для наведения по азимуту – вдоль горизонта, вторая (горизонтальная) ось высоты – для наведения в направлении от горизонта к зениту. В простейшем варианте обе оси покоятся на примитивных подшипниках скольжения и управляются при наведении и сопровождении вручную. Но все более обычными становятся варианты компьютеризованных монтировок Добсона с двигателями по обеим осям, пультом наведения и режимом сопровождения за суточным вращением неба.

Наверное, это не очень удобно для владельца Добсона - наводиться и сопровождать объект вручную?

Благодаря большому плечу приложения силы управление Добсоном может быть плавным и точным, а благодаря азимутальной природе монтировки – оно интуитивно понятно и быстро осваивается. Но с сопровождением на больших увеличениях (например, при наблюдениях планет) есть некоторые трудности, приходится пользоваться приемом упреждающего наведения.
Для небольших Добсонов одно время были относительно популярны экваториальные платформы – моторизованные подставки под телескоп, которые ограниченное время могли сопровождать астрономические объекты. Сейчас компьютеризованные Добсоны вытесняют эти и без того не очень распространенные платформы.

Можно ли вообще наблюдать в Добсон на больших увеличениях?

На больших увеличениях объекты наблюдения довольно быстро «пролетают» поле зрения немоторизованного Добсона. Скажем, при увеличении 300х поле зрения обычного окуляра планета пробежит менее чем за минуту. Еще быстрее (десяток секунд) изображение планеты минует центральную не испорченную комой часть поля зрения, где разрешение достигает максимума. С учетом нестабильной атмосферы, когда наблюдателю приходится подолгу ожидать окна с минимальной турбулентностью, такой режим наблюдения трудно назвать продуктивным и комфортным.
Вероятно, поэтому моторизованные варианты Добсона (на громоздкой экваториальной платформе или компьютеризованные с приводами на две оси) пользуются устойчивым спросом, несмотря на очевидные неудобства при наведении.

Зачем нужны двигатели на монтировке?

Наличие электрических приводов на двух осях монтировки позволяют осуществлять наведение трубы телескопа на выбранный объект наблюдения при помощи кнопок пульта управления. В простейшем случае пульт позволяет выбрать направление разворота трубы вокруг одной из двух осей и скорость этого разворота (побыстрее для грубого наведения, помедленнее для тонкой корректировки). Скорости наведения значительно превосходят скорости сопровождения.

Что такое GOTO?

Это более сложный вариант компьютеризованного пульта моторизованного телескопа, который позволяет выбрать объект наблюдения из более или менее объемной базы данных, а программа затем уже сама наведет (от английского go to – «перейти к») телескоп по его координатам с учетом текущего звездного времени, координат положения наблюдателя и ориентации монтировки.
Использование GOTO опции требует проведения несложной процедуры инициализации телескопа (alignment) в начале наблюдательной сессии для задания текущего времени, положения и привязки ориентации монтировки телескопа к истинной оси мира, учета погрешностей его осей.

Разобрал монтировку - все внутри в какой-то липкой гадости. Чем ее можно отмыть и чем потом все смазать?

Обычно для компенсации значительных люфтов в не очень качественной сборке редукторов и червячной передачи приводов осей моторизованных монтировок не очень ответственные производители используют консистентную силиконовую смазку. Эта смазка делает сопровождение более плавным, а наведение не таким шумным. Но, к сожалению, на морозе смазка загустевает и монтировка начинает потреблять большую электрическую мощность быстро истощая аккумуляторы.
Если предполагаются наблюдения в холодную погоду имеет смысл промыть редукторы от этой смазки и заменить на более работоспособную при низких температурах, вроде ЦИАТИМ 201, литол-24 и прочих (снижающих трение в медленных механизмах и качественно работающих в широком диапазоне температур).
Хотя, по отзывам владельцев таких монтировок качественно выставленные зазоры приводов и адекватная регулировка осей дают больший эффект в плане потери мощности при эксплуатации в условиях низких температур.

[Ernest]

Что еще прикупить к телескопу?

Этот вопрос ключевой перед шагом в пучину астрошопинга, которым страдает добрая половина любителей астрономии. Невозможно удержаться от покупки очередного «прибамбаса» к своему телескопу – так приятно подержать в руках новую блестящую «бронзулетку», помечтать о том, как здорово ее будет использовать во время все более и более редких наблюдений. Часто астрошопинг на 100% подменяет увлечение собственно астрономическими наблюдениями.
Постарайтесь воздержаться от быстрых покупок вслед за приобретением телескопа. Как правило, они носят спонтанный и непродуманный характер. По мере использования телескопа по назначению вы сами поймете, что именно вам не хватает.

Но все-таки, каков список первоочередных «допов»?

Только для любителей астрошопинга:

• заменить штатные окуляры на что-то более приличное (степень приличности определяется глубиной кошелька), с пониманием того, что детализация изображения все же большей часть определяется качеством оптики телескопа. Эту замену делают для расширения набора доступных увеличений, в погоне за большим и более качественным полем зрения, более комфортным выносом выходного зрачка;
• апертурный фильтр для дневных наблюдения Солнца – самого доступного и благодарного объекта;
• узкополосный фильтр для усиления контраста диффузных туманностей – нет другого аксессуара, который настолько расширял бы возможности телескопа при наблюдениях;
• качественный искатель на замену штатному, если он подслеповат и неудобен во время наблюдений, хороший искатель делает наблюдения много эффективнее и заметно ускоряет поиск;
• быстрый искатель типа «красной точки» в дополнение к оптическому или оптический искатель в дополнение к штатной «красной точке»;
• еще один кандидат на замену – фокусер, если «родной» ненадежно держит окуляры, не дает возможности сфокусироваться плавно без рывков и смещения изображения – смело заменяйте его;
• имеет смысл критически подойти к комплектному узлу диагонального зеркала (призмы), если для вашего телескопа есть возможность заменить 1.25” на 2” диагональ от надежного производителя – просто сделайте это, больший диаметр позволит использовать 2” окуляры – расширить поле зрения телескопа;
• если монтировка не оборудована, но позволяет установить часовой двигатель, обязательно поинтересуйтесь у продавца есть ли двигатель в наличии и добавьте в комплект – часовое ведение экваториальной монтировки это необходимое условие продвинутых Лунно-планетных наблюдений;
• если вы стали владельцем «быстрого» Ньютона (Добсона) с относительным отверстием 1:4.5 и более, имеет смысл прицениться к корректору комы;
• если вы стали обладателем короткого ахромата поинтересуйтесь наличием фильтра для устранения фиолетовых ореолов вокруг звезд – он малость зеленит, но и немного улучшает детализацию ярких изображений (Луна, яркие планеты вроде Марса и Юпитера)
• если вы приобрели ферменный Добсон (с ажурной трубой) вам придется сшить или поискать на рынке матерчатый чехол для того, чтобы закрыть трубу (в первую очередь от тепла тела и дыхания наблюдателя);
• для рефракторов, Шмидтов-Кассегренов, Максутовых-Кассегренов почти обязательным аксессуаром в нашем влажном климате будет самодельный или покупной противоросник;
• кроме того во время наблюдений понадобится хороший фонарик и фонарь красного цвета с возможностью крепления на голове, хороший ящик для окуляров и прочих аксессуаров

Сколько оставить денег на аксессуары?

Хороший набор аксессуаров стоит ни как не меньше самого телескопа, а на самом деле переживает ни один из них.

Чему равно увеличение телескопа?

Увеличение телескопа (то насколько большим будет видно изображение в окуляр по сравнению с невооруженным глазом) в визуальном режиме зависит от фокусного расстояния установленного окуляра и наличия линзы Барлоу. Оно равно отношению фокусных расстояния объектива телескопа и окуляра. Если перед окуляром установлена линза Барлоу, то полученное значение надо еще умножить на ее кратность. Возможность подбирать увеличение телескопа под наблюдаемый объект - одно из фундаментальных свойств универсального любительского телескопа, которое отличает его от бинокля или подзорной трубы.

Какое максимальное увеличение можно достичь при помощи телескопа?

Формально значение максимального увеличения зависит от того, какой у вас найдется под руками самый короткофокусный окуляр и от кратности линзы Барлоу (если она есть). Увеличение Г = Гб*f'об/f'ок, где Гб - кратность линзы Барлоу, f'об - фокусное расстояние объектива телескопа, f'ок - фокусное расстояние окуляра. Скажем, установив 2х линзу Барлоу и и окуляр с фокусным расстоянием 2.3 мм в фокусер 14" ШК, получим увеличение около 3 тысяч раз! Но есть некоторые разумные ограничения на использование короткофокусных окуляров и линз Барлоу. По мере установки все большего увеличения на телескоп мы можем заметить, что изображение рассматриваемых объектов не только растет, а поле зрения телескопа сужается, но изображение становится все более тусклым, менее контрастным и не резким. Вступают в дело ограничители на увеличение со стороны суммы света собираемой входной апертурой, дифракции света (ее деструктивное действие почти не заметно при малых увеличениях, но становится явным при больших), аберрационной коррекции оптики телескопа (и аберрации телескопа как и другие дефекты изображения также менее заметны при малых увеличениях), неспокойной атмосферы сквозь которую нам приходится наблюдать. И получается, что редко удается использовать увеличения больше 1.5*D, где D - диаметр апертуры телескопа в миллиметрах. Например рассмотренный выше 14" ШК (апертура равна 14*25.4 = 355) едва потянет 1.5*355 = 533х, при попытках установить большее увеличение мы едва-ли сможем рассмотреть больше деталей на все более тусклом и замыленном изображении.
Впрочем это максимальное увеличение скорее ориентир, чем догма. По двойным звездам и относительно ярким объектам в условиях спокойной атмосферы и при использовании телескопов небольшой апертуры большее увеличение предоставит наблюдателю более комфортные условия наблюдений. А вот по тусклым и не контрастным объектам, при наблюдениях в телескоп большой апертуры и с неспокойной атмосферой максимальное разумное увеличение может быть втрое-четверо меньшим.

Зачем телескопу много окуляров?

Чтобы иметь возможность подбирать оптимальное увеличение под наблюдаемый объект. Вот минимальный набор окуляров:

• пара короткофокусных планетников для реализации больших и очень больших увеличений (выходной зрачок 0.5 и 0.7 мм);
• пара среднефокусных окуляров для наблюдений дипскай-объектов (под выходной зрачок 2 и 3 мм);
• один широкоугольный обзорно-поисковый окуляр, который максимально полно показывает все доступное поле зрения телескопа.

Один зум-окуляр не заменит кучу обычных?

Нет, не заменит. Зум-окуляры (окуляры с переменным фокусным расстоянием и соответственно реализующие переменное увеличение телескопа) имеют перепад фокусных расстояний 2-3 раза, а телескопу обычно требуется набор увеличений в десятикратном диапазоне. Кроме того, зум-окуляры при всей своей сложности (количестве линз) имеют небольшие или средние поля зрения, посредственное качество и не самый комфортный вынос выходного зрачка. Так что окуляры с фиксированным фокусным расстоянием все же предпочтительнее особенно, когда хочется получить наилучшее качество изображения и достичь максимального поля зрения.

Как подобрать комплект окуляров для наблюдения дипскай-объектов?

Для протяженных дипскай объектов вроде туманностей, галактик и скоплений звезд важным фактором является широкоугольность окуляра среднего и большого фокусного расстояния. Чем более широкоугольный окуляр, тем более эффектным будет вид объекта наблюдения, благодаря большему проницанию и большему количеству звезд в поле зрения.
Типичные выходные зрачки для дипскай окуляра это 3 мм (для более протяженных и ярких объектов) и 2 мм (для более компактных и тусклых). Фокусное расстояние окуляров, которое реализует такие выходные зрачки определяется относительным фокусным расстоянием телескопа. Например, для Ньютона 1:5 фокусные расстояния наиболее часто используемых дипскай-окуляров будут 3*5 = 15 мм и 2*5 = 10 мм. Для Шмидт-Кассегрена 1:10 это будут 3*10 = 30 мм и 2*10 = 20 мм.
Кроме того полезно иметь в запасе окуляр, который покажет максимально доступное поле зрения телескопа – это для реально протяженных объектов в вроде Вуали, Плеяд и Северной Америки. Ну и не стоит забывать, что ряд дипскай объектов – очень компактные и яркие, вроде ядер шаровых звездных скоплений и некоторых планетарных туманностей. Для таких объектов понадобятся более короткофокусные окуляры под выходной зрачок 1-1.5 мм.

Как подобрать комплект окуляров для наблюдений планет?

Классические планетные окуляры это относительно короткофокусные 8-10 мм ортоскопические окуляры и Плёслы. Более короткофокусные окуляры классических оптических схем уже трудно использовать ввиду малого (некомфортного) выноса выходного зрачка.
Большое поле зрения не имеет смысла для планетных окуляров – планеты очень малы по своим размерам. Даже более того, за широкоугольность приходится платить усложнением оптической схемы окуляра (больше линз, больше масса стекла), а это снижает контраст изображения из-за светорассеивания в стекле и переотражений на поверхностях линз. Только при наблюдениях на монтировках с ручным наведением/сопровождением (вроде Добсона и прочих телескопах без часового двигателя) даже и планетным окулярам требуется большое поле зрения. Иначе наблюдатель не успевает рассмотреть на их дисках подробностей в течение одного-двух десятков секунд пока планета проходит центр поля зрения окуляра вслед за суточным смещением неба.
И в телескопах с относительно коротким фокусным расстоянием (1:5..1:6) приходится идти на использование линз Барлоу или усложненных планетных окуляров с вынесенным выходным зрачком (они как правило имеют предфокальный отрицательный оптический компонент схожий с линзой Барлоу). Такое усложнение схемы окуляра несколько снижает контраст изображения на дисках планет из-за тех же переотражений между линзами.
Так что лучше для наблюдений планет использовать длиннофокусные телескопы на монтировках с часовым ведением.

Как подобрать окуляры для наблюдений Луны/Солнца?

Специфика наблюдений Луны и Солнца похожа на наблюдения планет. То есть можно пользоваться планетными окулярами. Отличие только в том, что площадь поверхности дисков Луны и Солнца много больше и обычно возникает желание иметь менее короткофокусный обзорный окуляр, который позволил бы увидеть возможно большую часть их диска. Для этого лучше всего подойдет или классический двухкомпонентный окуляр (симметричный Плёсл, ортоскопический, Кельнер), или умеренно широкоугольный с улучшенной коррекцией поля зрения.

Имеет ли смысл покупка дорогого окуляра на дешевый телескоп?

Да, имеет. Особенно это касается варианта обзорного 2” окуляра и случая сверхширокоугольных дипскай-окуляров. Их сложная оптическая схема и количество дорого стекла таково, что они объективно не могут быть дешевыми.

Чем так уж хороши широкоугольные окуляры?

Формально широкоугольные окуляры позволяют при том-же увеличении увидеть большее поле зрения: w = w'/Г, где w - угловое поле зрения телескопа, w' - угловое поле зрения окуляра, Г - увеличение телескопа. Однако из этой же формулы мы видим, что при использовании меньшего увеличения мы сможем увидеть то-же поле зрения и в менее широкоугольный окуляр. Например, самый просто 42-градусный симметричный окуляр покажет примерно такое же поле зрения на небе, что и 82-градусный окуляр с фокусным расстоянием 10 мм,.. хотя и с вдвое меньшим увеличением. В этом отличии увеличения, кроме вполне понятного для наблюдателя преимущества (больше детализация, более комфортные условия для рассматривания изображения) кроется и более тонкий эффект. Большее увеличение, которое достигается широкоугольными окулярами на том же видимом поле зрения, снижает яркость фона ночного неба и таким образом делает видимыми большее число тусклых звезд (яркость звезд не меняется и они как бы проступают на более темном фоне). Таким образом реализуется то, что американцы называют reach field view – поле зрения богатое звездами.

С каким числом элементов и компонентов самые лучшие окуляры?

Чем схема окуляра сложнее и чем более дорогие стекла использованы для изготовления его линз (например: лантановые, ED), тем больше возможностей у расчетчика окуляра получить качественное изображение (коррекцию остаточных оптических аберраций). Но при этом тем больше источников переотражений и светорассеивания. И то и другое (и аберрации и светорассеивание) снижает контраст изображения, а золотая середина лежит где-то между слишком сложными и слишком простыми оптическими схемами окуляров.
Заметим, что использование более дорогих стекол позволяет несколько упростить схему, а качественные многослойные просветляющие покрытия снизить отрицательный эффект от усложнения схемы.
В некоторых случаях наблюдатели идут на сознательное упрощение схемы используемого окуляра ради достижения наивысшего контраста изображения, хотя бы только и в самом центре поля зрения.

Что такое выходной зрачок и вынос зрачка?.. И как не вынести себе зрачок?

Вынос выходного зрачка окуляра это положение его заднего (обращенного к глазу наблюдателя) фокуса. Именно в нем (около него) и появляется уменьшенное изображение входной апертуры телескопа, это изображение называют выходным зрачком. Размер (диаметр) выходного зрачка равен диаметру апертуры телескопа деленной на увеличение. Выходной зрачок телескопа надо совместить с зрачком наблюдателя для того, чтобы видеть одновременно все поле зрения окуляра (без досадного обрезания краев или даже всего поля зрения - блекаутов). Выносом называется расстояние от последней по ходу света линзы окуляра (глазной линзы) до выходного зрачка. То есть - то расстояние, на которое надо приблизить зрачок своего глаза наблюдателю к окуляру.
Чем это расстояние больше, тем дальше оказывается глаз от глазной линзы, тем меньше риск касания глаза и окуляра (в том числе и ресницами), меньше возможность испачкать линзу или затуманить ее во время наблюдений в холодное время года. Кроме того большой вынос выходного зрачка дает возможность людям с дефектами зрения (вроде астигматизма) наблюдать в очках.

У меня очки для компенсации астигматизма – надо ли это учитывать при выборе окуляров?

Если у вас достаточно сильный астигматизм, то для малых и средних увеличениях вам придется наблюдать в очках, а следовательно подбирать окуляры с большим выносом выходного зрачка. Обычно для наблюдений с большим и предельным увеличением астигматизм глаза оказывает незначительное влияние на качество изображения и большой вынос выходного зрачка короткофокусных окуляром становится уже менее важным.

Что за парфокальность такая у окуляров?

Это возможность смены увеличения (окуляров) без необходимости перефокусировки. То есть если передний фокус окуляров располагается на одном и том же расстоянии от опорного торца его корпуса, то это парфокальный набор. К сожалению, если наблюдатель близорук, то даже и парфокальные окуляры придется перефокусировать при смене увеличений.
Иногда наблюдатели подгоняют окуляры под условие парфокальности (и под свой глаз) используя специальные ограничительные колечки на посадочные баррели окуляров.

Если потрясти окуляр - линзы бренчат. Это лечится?

Линзы должны немного играть в зазорах, чтобы избежать пережатия при перепадах температуры. А окулярная оптика особенно толерантна по отношению к небольшим смещениям линз со своих мест. Так что большой проблемы в «бренчании» нет. Но обычно не составляет труда и поджать линзочки – для этого надо найти резьбовое колечко, которое поджимает стопку линза в сборке окуляра и затянуть его без излишнего фанатизма. Чтобы колечко больше не раскручивалось (например, от вибрации) его можно зафиксировать каплей лака (хоть для ногтей).

Что значит "увеличение окуляра" применительно к окулярам от микроскопа?

Часто любители астрономии заимствуют окуляры от микроскопа. И на оправах этих окуляров маркируют не фокусные расстояния (как на астрономических), а увеличение, например: 10х. Для того, чтобы перейти к более привычному фокусному расстоянию надо разделить 250 мм на эту кратность. То есть окуляр 10х имеет фокусное расстояние 250/10 = 25 мм.

На окуляре от телескопа написано Super. Это качество или что?

Super может означать что угодно. Например, в сочетании Super Plossl это означает симметричный окуляр с увеличенным полем зрения. А некоторые производители маркируют словом Super самые разные окуляры без особой системы, очевидно пытаясь просто привлечь неискушенного покупателя.

На окуляре от телескопа написано много нерусских букв. Что они значат?

WA – широкоугольный,
SWA – сверхширокоугольный,
UWA – ультраширокоугольный,
MC –многослойное просветляющее покрытие оптических поверхностей
FMC – все поверхности имеют многослойное просветляющее покрытие
Plossl – симметричная схема окуляра
LER – увеличенный вынос выходного зрачка
AFOV – поле зрения окуляра
FL – фокусное расстояние
RKE – схема окуляра обращенного Кельнера
ED – в окуляре использованы ED стекла (со сверхнизкой дисперсией)

Как при покупке оценить качество окуляра?

При покупке уже поздно оценивать. Оценка качества окуляра должна производиться на всевозможных (интернет) форумах любителей астрономии. Следует почитать обзоры (review) интересующих окуляров задолго до покупки. Еще лучше посмотреть на окуляр вживую в условиях полевых наблюдений (если он есть у товарища по увлечению).
Во время покупки можно только оценить состояние окуляра: нет ли царапин на его линзах, легко ли ходит выдвижной наглазник и зум-кольцо, нет ли мусора или отпечатков пальцев на линзах окуляра. Для инспекции состояния линз установите окуляр на темный фон и посветите тонким лучом фонарика на его линзы – весь мусор сразу станет виден в виде светлых объектов. Также полезно через окуляр на лист белой бумаги, что позволит оценить искажения цветовых тонов из-за плохого просветления или дешевого стекла – если все в порядке, цветовой тон и яркость листка белой бумаги не должны отличаться сильно в окуляре и поверх него.

[drago]

дозволишь ли слово молвить, князъ?

[Ernest]

Отчего-же нет?

[drago]

наблюдения по окулярам. применительно к "линзы болтаются в окуляре" - покупал я как то у ВН 11мм ува окуляр из первых ( 80 град) - и было в изображении с ним какой то ужас. особенно хорошо был виден по луне, т е по более менее однородно освещенному обьекту занимающему значительнлое поле зрения - как бы центральное пятно поля зрения, процент 50 гдето, была какой то мутноватой, чтоли? была видна граница между сей центральной частью и периферией, при движения поля зрения по обьекту. трудно так, на словах, обьяснить. окуляр был отослан взад и взамен получен другой, который таких ужасов не показал. но несколько позже я взялся перебирать имеющиеся у меня окуляры серии дипскай 500 с целью чернения боковых поверхностей линз. и по сборке одного из них ( 6.5 мм, кажется), обнаружил тот же эффект. поскольку раньше на ем такого небыло, ясно что оно - не природное. ослабил затяжку прижимного кольца линзочек, хотя затянут был разумно - малым усилием, да и линзочки малые - мне казалось подтяжкой их деформировать весьма сложно. после ослабления посадки дефект иссчез.
вот такая вот загогулина....

[Ernest]

Где хранят окуляры и проч. барахло?

Обычно окуляры покупаются вместе с пластиковым упаковочным патроном или по меньшей мере парой крышечек на баррель и глазную линзу. Таким образом окуляры (точнее их полевая и глазная линзы) предохраняются от пыли и прочих загрязнений в процессе хранения. Иногда приличные производители снабжают окуляр специальным упаковочным мешочком.
При наличии набора окуляров следует подумать об удобном для переноски, хранения и использования в поле кейсе (ящичке) в противоударном исполнении с гнездами под окуляры в эластичном и не накапливающем пыль материале вроде пенополиэтилена. В этом же кейсе должно найтись место и для окулярных фильтров, адаптеров, линзы Барлоу, тряпочки из микрофибры для протирки мелкой оптики, фонаря и красного налобного фонарика – всего того, что понадобится при наблюдениях.
Такие кейсы можно приобрести как в специализированный магазинах астротоваров, так и дооборудовать самостоятельно какой-нибудь инструментальный ящик.

Зачем нужна линза Барлоу?

Линза Барлоу это окулярный узел, включающий в себя отрицательную предфокальную линзу. Располагаясь по ходу света перед фокусом телескопа и окуляром, линза Барлоу увеличивает фокусное расстояние телескопа согласно кратности указанной на ее корпусе. Увеличение телескопа с линзой Барлоу также растет согласно этой кратности. Таким образом, использование линзы Барлоу это альтернативный способ смены увеличения телескопа – вместо того, чтобы менять окуляр.
Использование линзы Барлоу позволяет, таким образом, сэкономить на числе используемых окуляров. Кроме того линза Барлоу позволяет использовать более длиннофокусные окуляры вместо короткофокусных с обычно небольшим выносом выходного зрачка. То есть позволяет повысить удобство наблюдений. Ну и, наконец, линзы Барлоу обычно незаменима для «разгона» фокусного расстояния телескопа при фотографических работах на пределе разрешения (при съемке планет).
Обычно качество изображения обычной линзы Барлоу тем выше, чем она длиннее и чем меньше ее кратность.

Светофильтры к окуляру - куда их вставить? Мешает резиновый наглазик.

Окулярные светофильтры широко используются в практике любительских наблюдений. Последнее время наибольшее визуальное и фотографическое применение получили узкополосные и отсекающие интерференционные фильтры. При использовании совместно с окуляром фильтр вкручивается в посадочный баррель окуляра со стороны противоположной глазной линзе. Реже фильтры вкручивают в переходник 2"->1.25", в корпус линзы Барлоу или на входе в диагональ. Также как и окуляры, окулярные фильтры выпускают по меньшей мере двух типоразмеров: 1.25” и 2”.

Стоит ли покупать цветные фильтры?

Многие находят полезным использование цветных окулярных фильтров при наблюдениях тонких слабоконтрастных деталей на дисках планет. Цветной фильтр позволяет усилить цветовые контрасты этих деталей и сделать их видимыми, подобно тому, как оранжевое стекло подчеркивает контраст белых облаков на голубом небе. Кроме того некоторые цветные фильтры (обычно зеленые) используют для подавления хроматических аберраций рефракторов, а красные и оранжевые (ИК при фотографии) эффективно противостоят турбулентности (неспокойствию атмосферы) и светорассеиванию.

Зачем нужны интерференционные фильтры?

Узкополосные интерференционные окулярные фильтры позволяют выделить излучение некоторых диффузных и планетарных туманностей в очень узкой полосе их излучения, подавив фон настолько, что рисунок и форма волокон туманности при визуальных наблюдениях становятся видимыми почти как на фотографии. Появление таких UHC, OIII и H-beta фильтров доступных для любителей астрономии произвело сенсацию и наполнило содержанием наблюдение ранее считавшихся фотографическими объектов.
В практике астрофотографии интерференционные фильтры выполняют роли отсекающих артефактный ИК или УФ диапазон, выделяющих излучение объектов съемки в чрезвычайно узких полосах пропускания, разделяющих съемку в красной, синей и зеленой областях и т.д.

В чем польза от дипскай фильтров?

Так называемые дипскай-фильтры это интерференционные фильтры, которые позволяют подавить фон неба (в том числе и засвеченного городскими огнями уличного освещения) и выделить диапазоны преимущественного излучения дипскай объектов (например линии излучения OIII, H-beta и тому подобные). Подавление яркости ночного неба в сочетании с избирательным пропусканием света дипскай-объектов (обычно разного сорта туманностей) позволяет усилить контраст между изображением и фоном: увидеть объект, лучше различить его форму, какие-то детали.
Различают фильтры типа LPR, которые большей частью направлены на подавление света городской засветки (сосредоточеной в относительно узких спектральных диапазонах) и фильтры типа UHC, которые подавляют весь спектр, кроме немногих (или даже одной) линий излучения интересующих объектов.

Имеют-ли смысл дипскай фильтры (OIII, UHC и подобные) на телескопах с малой апертурой?

Да, конечно. Даже и вовсе без телескопа! Неоднократно любители астрономии описывали наблюдения «Петли в Орионе» и туманности «Розетка» при помощи невооруженного глаза и OIII или UHC фильтра.

Искатель «с красной точкой» лучше оптического?

Red dot искатель намного более оперативен в использовании, он и легче и проще, чем оптический в виде трубки с перекрестьем. Его красный маркер хорошо выделяется на фоне ночного неба. При необходимости наведения на ясно видимый ориентир искатель с красной точкой выиграет у оптического в оперативности, хотя и проиграет в точности.
К тому же в отличие от оптического он не дает увеличения и, следовательно, не делает видимыми большее количество звезд-ориентиров наведения. Отсюда и естественные ограничения на его использование в городских условиях с малым видимым числом звезд, которые могут служить ориентирами для наведения на невидимые невооруженным глазом объекты.

Нужен ли мне корректор комы?

Если у вас Ньютон, то корректор комы ему потребуется при желании фотографировать более-менее протяженные объекты. При визуальном применении Ньютон с относительным отверстием менее 1:5 и бюджетных окулярах вполне обойдется без корректора комы.
Корректор комы весьма будет полезен для светосильных (>1:4.5) Ньютонам владельцы которых используют дорогие и совершенные в плане коррекции аберраций сверхширокоугольные окуляры.

Зачем при наблюдениях нужен красный фонарь?

При наблюдениях дипскай объектов (разных там туманностей и скоплений) – весьма тусклых и неконтрастных образований требуется с одной стороны предельная адаптация глаз наблюдателя к темноте, а с другой следование подробным поисковым картам в поисках вожделенных, но едва заметных объектов наблюдения. Как во время наблюдений подсветить карты и при этом не утратить темновую адаптацию? Оказалось, что человеческое зрение позволяет нам сделать такой трюк. Слабый красный (именно красный, а не оранжевый или малиновый) свет достаточен для разбора поисковых карт и при этом не сбивает темновую адаптацию, поэтому красные фонарики (обычно светодиодные, часто налобные) – один из самых обязательных аксессуаров при астрономических наблюдениях.
Заметим, что использование на наблюдательной площадке обычных фонариков, а тем более фотографических вспышек, автомобильного света и т.п. – недопустимо.

Можно ли повредить зрение, наблюдая Луну?

Ну… разве что напоровшись глазом на незамеченный сучок.
Яркость поверхности Луны чуть больше чем у голубого неба, и меньше чем у облаков в солнечный день – в этом может подтвердить каждый, кто хоть раз видел половинку Луны на дневном небе. Можете проверить, ослепят ли вас наблюдения облаков в телескоп, хотя бы и самый мощный.

Луна очень яркая, больно смотреть, что делать?

Да, во время ночных астрономических наблюдений (при достигнутой темновой адаптации глаз наблюдателя) первый взгляд на поверхность Луны в телескоп раздражает, а после длительных наблюдений Луны «ослепленные» глаза еще долго не видят ничего в окружающих потемках. Но, в общем-то, это нормальная реакция человеческого зрения – резкий переход от темноты к свету несколько болезненный, а после длительного пребывания на свету в темноте еще долго ничего не видно. Начало наблюдений Луны надо перетерпеть и глаз быстро подстроит свою чувствительность под вид Луны в окуляр телескопа, после окончания наблюдений надо дать глазам привыкнуть к окружающей темноте.
Ну а чтобы эти процессы несколько сгладить есть несколько известных приемов.

• Луну стоит наблюдать с освещенной наблюдательной площадки – под фонарем уличного освещения, с наружным светом на дачной террасе. То есть при достаточно ярком местном свете, и не будет такого сильного контраста в виде Луны и окружения.
• Наблюдайте Луну с увеличениями от 200х и более!!! Чем больше увеличение, тем менее яркой будет представляться глазу поверхность Луны.
• Вначале наблюдений можно использовать специальный так называемый лунный окулярный фильтр – нейтральный или темно зеленый, для того чтобы уменьшить для глаз контраст между окружающей темнотой и диском Луны.

Что такое противоросник?

Это длинная бленда на объектив трубы телескопа, которого есть передний линзовый компонент вроде рефрактора, ШК, МК, ШН и т.д. Эта бленда может быть сдвижной или неподвижной частью трубы, может быть выполнена в виде отдельного (часто самодельного) элемента в виде трубы закрепляемого перед объективом телескопа во время наблюдений. Противоросник до некоторой степени предохраняет переднюю линзу объектива от выпадения росы при быстром падении температуры ночью.
Иногда вместо противоросника или в комбинации с ним используют подогрев или обдув объектива, что почти на 100% гарантирует его от орошения, однако требует источника электричества.

В чем польза биновьюера?

Биновьюер это бинокулярная приставка, которая позволяет наблюдать в телескоп двумя глазами одновременно, как в бинокль. Обычно она эффективно работает с не очень светосильными телескопами, у которых есть изрядный запас на вынос фокуса. Специальная призма внутри приставки разводит световые пучки на два канала и далее через два идентичных окуляра в пару глаз наблюдателя. При этом яркость изображений падает двое, но включается бинокулярное зрение, которое кроме комфорта для наблюдателя эффективно сглаживает изображение, позволяя по идее увидеть больше подробностей (за счет вычитания «шумов» в сетчатке глаз). Бинокулярная приставка нашла широкое применение в микроскопии, но в астрономии она прижилась не очень – все-таки светопотери великоваты, да и удобство наблюдений часто оказывается сомнительным ввиду весьма переменного направления наблюдений.

Какие солнечные фильтры самые безопасные?

Солнце не просто очень яркий и обычно обильный деталями объект – оно единственный объект наблюдений реально опасный для зрения наблюдателя, телескопа и его окружения. Поэтому методы наблюдений Солнца прежде всего оцениваются с точки зрения безопасности, а потом уже эффективности.

• Наиболее безопасный метод наблюдений фотосферы (видимой поверхности) Солнца это использование зеркального стеклянного фильтра перед объективом телескопа. Такой фильтр отражает 99.999% солнечного света и может быть как полноапертурным (во весь размер объектива телескопа), так и субапертурным (вставляться в отверстие на объективную крышку).
• Возможна замена стеклянного фильтра на дешевый пленочный, в том числе и самодельный. Фильтром служит специальная зеркальная пленка для наблюдений Солнца, она хоть и похожа внешне на бытовую зеркальную пленку (которая используется для упаковки цветов или в окнах), но по своим оптическим и защитным свойствам кардинально отличается. Не стоит пытаться сэкономить еще больше используя подручный эрзац – глаза надо беречь.
• Кроме того есть возможность наблюдать Солнце проецируя его изображение через окуляр на белый затененный от прямых солнечных лучей экран. В этом случае изображение Солнца наблюдают не через окуляр, а на экранчике подбирая расстояние до него при которой яркость изображения еще достаточна, а детали (пятна и факелы) выглядят уже достаточно крупными. Это не самый безопасный метод прежде всего для оптики (окуляра и окулярного узла).

В любом случае после наблюдений лучше прикрыть объектив телескопа и искателя крышками, дабы исключить возможность неквалифицированных и небезопасных наблюдений со стороны случайных людей.

Из чего можно сделать солнечный фильтр?

Когда говорят о самодельном солнечном фильтре обычно имеют ввиду фильтр для объектива телескопа из специализированной зеркальной пленки (Seymoursolar или Baader Solar). Эта пленка дешева и оправу для нее под свой телескоп нетрудно изготовить из обрезков картона или пластика. Эта пленка в самодельной оправе устанавливается перед объективом телескопа, отражает 99.999% света, позволяя наблюдать Солнечную поверхность при помощи обычного телескопа. Важно только чтобы пленка надежно держалась в оправе, а оправа на трубе телескопа.

К телескопу идет пластмассовая крышка, в ней зачем-то небольшое отверстие с крышечкой. Зачем оно нужно?

В это отверстие можно вставить субапертурный солнечный фильтр (меньше размер – меньше цена).

Зачем нужен Чеширский окуляр?

Чеширский это разновидность коллимационного окуляра и он используется для подготовки телескопов схемы Ньютона (в том числе и Добсоны) к наблюдениям – для подъюстировки его зеркал и устранения аберрации вроде комы в центре поля зрения. Чеширский окуляр и не окуляр собственно, это просто трубка наружным диаметром 1.25” с нитяным или проволочным перекрестьем на открытом торце и небольшим отверстием (2-3 мм) точно в центре глухого. Кроме того у коллимационного окуляра должен быть какой-то способ подсветить свою внутренность: скошенное в бок окошко, полупрозрачный пластик глазной части, светодиод(ы).
Если вставить Чеширский окуляр в фокусер Ньютона, то в его глазок можно увидеть следующие окружности: противоположный обрез фокусера, края диагонального зеркала, отражение краев (или прижимных лапок) главного зеркала, отражение в главном зеркале вторичного (диагонального) и в нем отражение черного глазка чеширского окуляра на светлом (подсвеченном фоне). В хорошо сколлимированном Ньютоне все эти круги и точки должны быть концентричны по отношению друг к другу и к центральной метке на главном зеркале. Если нет – то их делают концентричными при помощи юстировочных подвижек диагонального и главного зеркал.

Полезны ли коллимационные окуляры?

Смотря как их употреблять. В принципе, телескопы можно юстировать по звездам прямо в поле. Но юстировочные окуляры делают процедуру юстировки проще и позволяют производить ее в светлое время суток не тратя драгоценные часты ясной ночи.

Что такое Т-адаптер и Т-кольцо?

Т-адаптер это специальный переходник (кольцо) для присоединения фотоаппарата к телескопу. У него с одной стороны имеется какая-то стандартная посадка или резьба для прикрепления адаптера к телескопу, а с другой резьба для навинчивания Т-кольца. Т-кольцо – это адаптер для крепления конкретной фото- или видеокамеры к Т-адаптеру. То есть для установки фотоаппарата на телескоп ванн понадобится Т-кольцо под ваш фотоаппарат и Т-адаптер под ваш телескоп.

Для чего на телескоп вешают лазерную указку?

..судя по шумихе в прессе, исключительно для ослепления пилотов самолетов, которые заходят на посадку. Ну а всерьез – лазерная указка достаточной (10-25 мВт) мощности позволяет выполнять функцию искателя-указателя. След от ее луча хорошо виден, рассеиваясь на пыли и влаге в атмосфере, а конец луча упирается точно в тот объект, на который сейчас наведен телескоп (это, конечно, если перед этим указку и ось телескопа согласовали). Таким образом наведение становится более оперативным и к тому же позволяет другим на наблюдательной площадке быть в курсе что наблюдает сосед и делает возможным совместное наблюдение одного и того же объекта (другой телескоп может навестись по следу лазерного луча установленного по соседству).

Зачем телескопу нужна призма/диагональ?

Такова анатомия человека, что он смотрит себе под ноги. Видимо, поэтому не все видят звезды. Чтобы посмотреть вверх надо или лечь, или запрокинуть голову, до боли в шейных позвонках. При астрономических наблюдениях анатомические особенности человека компенсируются тем, что ось окуляра телескопа обычно направлена перпендикулярно оси самого телескопа (направлению куда он смотрит на небе). Для такого излома хода света служат вспомогательные диагональные зеркала. Такое зеркальце – неотъемлемая часть оптической схемы телескопа Ньютона, трехзеркальной схемы Нэсмита. Такое зеркальце (или призму) устанавливают в виде опционального узла в окулярный конец трубы рефрактора или Кассегрена (в виде ШК или МК) при использовании их в качестве визуальных инструментов. Дополнительно к тому, что диагональ делает наблюдения удобными (взгляд наблюдателя теперь направлен в привычном - нижнем направлении), появляется дополнительная степень свободы – вращением диагонали вокруг оси трубы телескопа можно установить окуляр в удобное положение для наблюдений справа или слева от трубы.

[AgPeHaJIuH]

В любом случае после наблюдений лучше прикрыть объектив телескопа и искателя крышками, дабы исключить возможность неквалифицированных и небезопасных наблюдений со стороны случайных людей.

Еще важно до наблюдений закрыть/снять искатель(и)

В это отверстие можно вставить субапертурный солнечный фильтр (меньше размер – меньше цена).

Используют также для диафрагментирования при наблюдениях слепящей Луны, но может быть это не совсем правильно?

[drago]

В это отверстие можно вставить субапертурный солнечный фильтр (меньше размер – меньше цена).

Используют также для диафрагментирования при наблюдениях слепящей Луны, но может быть это не совсем правильно?

по моему, если атмосфера ок, то использование диафрагмы, особенно в системах с цэ ( кроме внеосевой диафрагмы и специфических задач ), и для "уменьшения яркости" - глупость беспросветная, ибо вместе с тем и разрешение скопа уменьшаеться, и максимально достижимые увеличения. с другой стороны - яркость лунгы чрезмерна только при малых увеличениях, когда разрешение несущественно ( всё одно мелктих деталей не видно). но полюбому лучше использовать фильтры,имхо

[Ernest]

Используют также для диафрагментирования при наблюдениях слепящей Луны, но может быть это не совсем правильно?

Предчувствие вас не обмануло - не правильно. Зачем нужен апертурный телескоп, чтобы потом зарезать его апертуру и одновременно разрешение? При наблюдениях Солнца это еще как-то можно понять - соображения безопасности, и то при дешевизне полноапертурных фильтров использовать эти окошки даже и по Солнцу уже не модно.

Особенности наблюдений Луны см. "Луна очень яркая, больно смотреть, что делать?"

[Ernest]

Почему в телескоп ничего не видно?

Ну, если совсем ничего не видно, то одно из двух:

• владелец не снял крышку с объектива или окуляра;
• что-то из близких предметов (например переплет рамы окна) перегораживает ход свету в объектив телескопа;
• счастливый обладатель телескопа смотрит в отверстие фокусера, не вставив предварительно туда окуляр (металлический цилиндр со стеклами внутри);
• вместо окуляра вставлена линза Барлоу (обычно на ее корпусе написано что-то вроде 2х);
• труба (например, зеркального телескопа Ньютона) смотрит в потолок, пол или в пустой кусок неба - часто новичку истинное направление наблюдения совсем не кажется очевидным (плохо настроенный искатель, если он есть часто оказывает медвежью услугу), а поле зрения телескопа неожиданно очень узким (интересующий объект просто не попадает в него);
• труба наведена на интересующий объект, но этот объект слишком близко от телескопа (например календарь на другой стене комнаты) и слишком расфокусирован для того, чтобы понять что это такое, в то время как телескоп предназначен для наблюдений объектов на небе или на худой конец у горизонта (сотни и сотни метров);
• телескоп не сфокусирован - у владельца просто не хватило терпения докрутить кремальеру фокусера до конца (особенно это часто бывает при установленном сильном окуляре, в то время как начинать наблюдения надо с самого слабого, того где написаны самые большие цифры типа 25 мм);
• диагональное зеркало в телескопе Ньютона может быть отвернуто от фокусера – надо развернуть его вокруг оси трубы так, чтобы заглянув в фокусер, можно было увидеть отражение главного зеркала телескопа в диагональном;
• ну и, наконец, в телескопе может не хватать какой-то важной детали, оставшейся на дне картонной коробки...

Почему в телескоп очень плохо видно?

Телескоп увеличивает изображение в сотни раз по сравнению с объектом наблюдения, одновременно с размерами во столько же раз растут требования к оптическому качеству среды, которая разделяет телескоп и объект наблюдения. Если на этом пути встречается оконное стекло, граница между теплым и прохладным воздухом (например, проем отрытого окна), нагретые предметы (асфальт или бетон раскаленный полуденным солнцем), то изображение будет очень далеким от того, что вы видите невооруженным глазом. Астрономические наблюдения очень требовательны к выбору места наблюдения и спокойствию атмосферы. Наблюдения из окна (или через окно) квартиры или лоджии – не лучшая идея, даже и наблюдения с открытого балкона многоэтажного дома в отопительный сезон могут оказаться провальными по качеству изображения.
Кроме того возможны и другие причины:

• неверно выбрано (избыточно большое) увеличение, которое делает существенным влияние дифракции и остаточных аберраций телескопа, наблюдения надо начинать с небольших увеличений;
• оптика телескопа разъюстирована, что обычно для Ньютонов (практически гарантировано сразу после покупки), а порой и Шмидтов-Кассегренов - перед наблюдениями надо проверить коллимацию (состояние юстировки);
• объект наблюдений слишком низко над горизонтом – то есть свет проходит многократно большую длину в плотных слоях атмосферы, чем при высоком положении объектов и изображение накапливает массу дефектов, надо дождаться, когда интересующий вас объект взойдет выше, а атмосфера успокоится;
• оптика телескопа слишком «горячая» для наблюдений, что бывает при выносе ее из жилого помещения на холод. Пока температура трубы телескопа не выровняется с окружающим воздухом (до разницы в пару градусов и меньше) телескоп, особенно апертурный будет строить весьма скверные изображения;
• для того чтобы все поле зрения окуляра было ясно видным наблюдателю надо поискать положение своего глаза, при котором выходной зрачок телескопа в точности совмещен с зрачком наблюдателя, иначе поле зрения будет подвижным и небольшим, а то и вовсе затеняться до полной невидимости (блекаута)…
• иногда новичок становится жертвой недоразумения и невнимательного чтения инструкции к телескопу: пытаясь наблюдать в искатель, не снимая полностью крышку на объектив (а только через боковое отверстие в ней), устанавливая неразумно большое увеличение ни как не согласованное с реальными возможностями телескопа и т.д.

Что за ореол вокруг планеты во время наблюдений?

Вокруг ярких светил при наблюдениях в телескоп обычно наблюдается более или менее яркий ореол, который может в том числе «замыливать» изображение, делая его не столь контрастным, как хотелось бы.

• Хроматический центрально симметричный (синий, лиловый, пурпурный), если объектив телескопа страдает от остаточного хроматизма положения. Такие ореолы свойственны ахроматам, особенно короткофокусным, но могут наблюдаться и в других типах телескопов.
• Хроматический боковой (с одной стороны изображения светила красный, с другой синий или с одной стороны зеленый, а с другой пурпурный), если объект расположен невысоко над горизонтом и сильны проявления атмосферной дисперсии, либо на краю поля зрения телескопа страдающего от хроматизма увеличения. Реже подобные "светофоры" видны в центре поля зрения разъюстированного рефрактора.
• Цветная кайма вокруг лимба Луны - последствие одной из двух или обоих хроматических аберраций: хроматизма положения и хроматизма увеличения оптики телескопа и окуляра.
• Белесый умеренно яркий довольно резко очерченный ореол – признак сферической аберрации связанный с недостатком оптики телескопа (например, из-за использования сферического зеркала взамен параболического в Ньютоне).
• Белесый округлый широкий весьма тусклый ореол с неясной границей – результат рассеивания света в атмосфере и на оптике телескопа (например, зеркальных покрытиях, загрязненной оптике, на дымке в воздухе и запотевшей оптике окуляра/объектива).
• Лучистый ореол – результат дифракционного рассеивания на механических деталях трубы телескопа, например растяжках диагонального зеркала, выступающих головках винтов, гранях призм, царапин на оптике.
• Лучистый быстропеременный ореол – результат действия неспокойной турбулентной атмосферы (возможно внутри неостывшей трубы телескопа).

Как настроить искатель?

Хорошо настроенный искатель – незаменим для оперативного наведения телескопа на выбранный объект наблюдения. Плохой искатель гарантирует мучения в течение всей наблюдательной ночи.
Настройка оптического искателя, которую стоит выполнять днем, состоит в следующем

• фокусировке окуляра на перекрестье – перекрестье должно быть резко видным для владельца телескопа (в очках, если он близорук), это обычно достигается небольшими подвижками окуляра в его резьбе, но иногда приходится разбирать искатель и двигать собственно перекрестье;
• фокусировке искателя на «бесконечно удаленные» объекты, чтобы в него резко и ясно были видны звезды и т.п. опорные объекты наведения, это обычно достигается небольшими смещениями объектива искателя в его резьбовом креплении (возможно для этого придется немного выкрутить контргайку-кольцо);
• согласование оси искателя и телескопа, так чтобы объект видимый на перекрестьи искателя попадал точно в центр поля зрения длиннофокусного (поискового) окуляра телескопа, это достигается регулировочными винтами крепления искателя в его стойке

Почему при наблюдениях с помощью короткофокусных окуляров качество изображения много хуже? Плохие окуляры?

Короткофокусные окуляры реализуют большое увеличение и в большинстве случаев просто делают видимыми дефекты изображения, которое строит объектив. Телескоп не приближает объекты, а увеличивает их изображение. И если изображение (а за его качество ответственен объектив и условия наблюдений) не очень хорошего качества, то более сильный окуляр просто покажет его хуже.
Среди наиболее частых дефектов изображения можно перечислить следующие:

• результат действия неспокойной турбулентной атмосферы (в высотных ее слоях, приземной или даже внутри трубы не достаточно остывшего телескопа);
• остаточные аберрации объектива (скажем хроматические у рефрактора, кома у Ньютона);
• разъюстировка оптики телескопа (очень характерно для Ньютона)…

При смене окуляров - сбивается наводка на резкость. Так должно быть? А что сделать, чтоб не сбивалась?

Астрономические наблюдения требуют, подчас, довольно частой смены увеличения и это достигается заменой окуляров. Бывает неприятно, когда замена окуляра выводит наблюдаемый объект из фокуса. Это случается когда окуляры непрафокальны, то есть их передняя фокальная плоскость отстоит от опоры корпуса окуляра на разное расстояние. Хотя бывает еще и так, что формально парфокальные окуляры из-за сильной близорукости наблюдателя требуют разного положения фокусера.
Владельцу желательно парфокальность всех своих окуляров подогнать под свой глаз. Это достигается при помощи самодельных или покупных колец парфокальности (parfocalizing rings). Эти кольца одеваются на посадочные баррели окуляров и фиксируются на них таким образом, чтобы окуляры при смене не требовали перефокусировки.

Почему фотография планеты, отличается от того, что я вижу в окуляре?

По многим причинам.
Детализация фотографий планет полученных не только с космических аппаратов, но и даже продвинутыми любителями астрофотографии может на порядок и более отличаться от того, что видит любитель астрономии в окуляр при первом или случайном наблюдении планет. Во-первых, вследствие простой селекции (фотографы не публикуют плохие фотографии); во-вторых, фотография стала результатом усреднения сотен, а может быть и нескольких тысяч отдельных кадров при помощи специального программного обеспечения; в-третьих, цвета на ней обычно форсированы, резкость (контраст, детализация) преувеличены против того, что было на самом деле.
Однако, даже и столь несовершенных инструмент, как человеческий глаз, способен при помощи качественной оптики телескопа увидеть много больше, чем обычно это случается в первой попытке и начинающего астронома-любителя. Надо последовательно оборачивать в свою пользу множество негативных факторов, которые ухудшают качество изображения планет (особенно трудных объектов наблюдений):

• дожидаться особенно спокойной атмосферы (когда воздух стоит, на небе бывает при этом дымка, а наблюдателя может окружать даже и легкий туман);
• оптика должна иметь безупречное качество аберрационной коррекции и в тепловом равновесии с окружающей средой;
• монтировка должна быть оснащена часовым механизмом;
• наблюдателю надо запастись терпением и как можно дольше производить наблюдения, поджидая моменты редких успокоений воздуха;
• надо знать, что именно вы хотите увидеть – больше читать про морфологические особенности поверхности наблюдаемой планеты;
• обращать особенное внимание на первый и последний час ночи, когда атмосфера наиболее благоприятна для высокоразрешающих наблюдений…

Почему фотографии туманностей такие красочные, а я вижу в окуляре моего телескопа какие-то серые тени?

Туманности (и вообще все диффузные объекты дальнего космоса) имеют очень низкую яркость и слабых контраст по отношению к фону ночного неба (не говоря уже о небе испорченном городским освещением). Фотографии этих объектов получают накапливая полезный сигнал в течение нескольких минут и даже часов, часто раздельно для каждого цветного канала, затем изображение подвергается пост-обработке и в том числе усилению цветов, повышению контраста.

• Человеческий глаз имеет замечательно высокую чувствительность (способен при некоторых условиях улавливать чуть-ли не единичные фотоны), но в части накапливания сигнала он уступает фотографическим приемникам: обычно считается, что сетчатка глаза накапливает сигнал в течение долей секунд. Отсюда невысокая яркость и контрастность изображений диффузных астрономических объектов (галактик, большинства туманностей).
• Кроме того за ночное (особенно чувствительное) видение ответственны светочувствительные клетки сетчатки глаза называемые "палочки". Палочки не различают цвета интегрируя весь видимый спектр от синего до желтого в единый яркостный сигнал, который мозг обычно распознает как серый (хотя в зависимости от цвета фона и окружения возможны варианты воспринимаемого тона). Отсюда вид в телескопе диффузных слабосветящихся астрономических объектов как сероватых теней на темно сером фоне (в окружении звезд). Некоторые особенно яркие туманности выглядят как слегка зеленоватые или голубоватые, но тут много субъективизма и индивидуальных особенностей зрения - того каким именно цветовым тоном захочется мозгу представить сигнал от палочек. Интересно, что концентрация палочек особенно низка в центре поля зрения глаза и поэтому особенно тусклые объекты следует рассматривать непрямым зрением (используя периферию сетчатки, где особенно плотно представлены палочки).
• Ну и наконец, палочковое зрение характеризуется очень малым пространственным разрешением - они не так плотно расположены на сетчатке, по сравнению с ответственными за цветное зрение "колбочками". Отсюда скверная детализация тусклых диффузных объектов - не сравнить с фотографиями.

Все эти факторы своего рода плата за возможность вообще видеть что-либо ночью. Заметим, что даже и в таком невзрачном виде можно любоваться дипскай-объектами, только после длительной адаптации к темноте и в местах наблюдения с минимальной искусственной засветкой.

Не могу увидеть все поле зрения в окуляре, оно пропадает, покрывается темными пятнами. В чем дело?

Это проблемы с совмещением зрачка глаза наблюдателя и выходного зрачка окуляра телескопа. Обычно можно подобрать положение глаза относительно окуляра такое, чтобы по описанные блекауты не были слишком назойливыми. Помогает в этом возможность регулировки высоты наглазника окуляра. Но бывает, что приходится отказываться от слишком уж широкоугольных окуляров или от неудачных окуляров с большой сферической аберрацией в выходном зрачке (причина так называемого фасолевого виньетирования поля зрения – частичного его затенения в средней части).

Где могут отъюстировать телескоп?

Обычно юстировка телескопа (Ньютона, Шмидта-Кассегрена, Максутова-Кассегрена) это забота и дело его владельца. Не стоит пугаться этой процедуры, если вначале владелец телескопа наталкивается на массу непонятных ему моментов юстировки, проблемы со стороны часто не очень удобной конструкции телескопа, то потом все как-то налаживается и юстировка становится рутинной и уже не отнимает много времени.
Но часто юстировка требует вмешательства квалифицированного специалиста, это особенно касается редких проблем с юстировкой рефракторов и прочей сложной линзовой оптики.

Разбилось переднее стекло на Шмидте-Кассегрене, чем его можно заменить?

Обычно ни чем. Это не просто стекло, а компенсатор сферической аберрации очень сложной планоидной формы. Без пластинки Шмидта этот телескоп не работает, во всяком случае он не пригоден для построения сколь-нибудь качественных изображений. Единственный вариант – связаться с производителем на предмет замены. Обычно стоимость пересылки при этом становится сравнимой с ценой телескопа.

Запотевает переднее стекло на Шмитд-Кассегрене, что делать?

Ипользовать противоросники, самодельные или покупные (это длинные бленды из листового материала на передний обрез трубы ШК). Или специальные электрические грелки для подогрева оправ переднего компонента ШК. Возможно сочетание этих двух приемов.

Почему у Ньютона не установлено впереди стекло как у Шмидта-Кассегрена? Ведь пыль попадает!!!

Переднее «стекло» в трубе ШК предназначено не столько для защиты ее внутреннего объема от пыли и грязи, сколько для компенсации сферической аберрации последующей пары сферических зеркал: главного вогнутого и вторичного выпуклого (оно крепится на переднюю пластину изнутри). В Ньютоне сферическая аберрация компенсируется по-другому – при помощи асферизации главного зеркала, которое должно иметь форму параболоида вращения. Но крышка на передний конец трубы этому телескопу, конечно, не помешает. Есть и редкий тип оптической схемы телескопа Шмидт-Ньютон, в котором передний обрез Ньютоновской трубы закрыт пластинкой Шмидта, а главное зеркало имеет сферическую форму.

Как плотно должно быть зажато зеркало (линза) в оправе?

Обычно главное зеркало должно иметь небольшую свободу смещений (как поперек оси трубы, так и вдоль) в своей оправе. Всего доли миллиметра. Для предотвращения пережатия зеркала оправой при наблюдениях в холодную погоду. Зеркало от такого пережатия не сломается, но качество изображения скорее всего сильно пострадает. Сразу после покупки стоит проверить крепление зеркала в оправе и, если оно сильно зажато (чтобы исключить болтанку при транспортировке), ослабить его до легкой игры зеркала в зазорах.

Почему потеет телескоп во время наблюдения?

Телескоп при наблюдениях под ясным небом быстро охлаждается излучением в инфракрасном диапазоне быстрее, чем окружающий его влажный воздух, что и вызывает выпадение на трубе телескопа росы. Если роса на трубе телескопа это неизбежное зло, то оптические детали должны быть защищены от орошения или выпадения инея. Это достигается подогревом фронтальных оптических компонентов (передней линзы рефрактора, Шмидта-Кассегрена или Максутова-Кассегрена) или (что более экономично) установкой противоросников (длинных бленд на оправу объектива/трубу).

Что такое термостабилизация?

Это такое тепловое состояние телескопа, когда разница его температуры и температуры окружающей среды (воздуха) минимальны (порядка градуса). При этом телескоп не создает завихрений конвекционных токов воздуха вокруг и внутри своей трубы, что благоприятно сказывается на качестве изображения.
При большой разности в температуре телескопа и окружающей стеды изображения звезд окружены пляшущими колючими ореолами, разрешение телескопа катастрофически мало.
Достижение термостабильного состояния очень серьезная проблема для апертурных инструментов, особенно схемы Максутова-Кассегрена и Ньютона. Часто на достижение тепловой стабилизации после выноса инструмента из теплого помещения на улицу уходит час и два времени в начале наблюдений, надо иметь ввиду это обстоятельство при подготовке наблюдательной сессии.

Зачем телескопу вентилятор это ведь не Карлсон?

Вентилятор установленный внутри трубы телескопа усиливает естественное его остывание в результате конвекционных воздушных потоков, ускоряя таким образом достижение тепловой стабилизации и начало эффективных наблюдений.

Что такое искусственная звезда и зачем она нужна?

Искусственную звезду (освещенное крошечное отверстие в фольге, блик от солнца на стальном шарике) используют для тестирования оптики телескопа в отсутствие или взамен натуральных звезд. Преимущество искусственной звезды в том, что она не зависит от погоды и расстояние до нее много меньше, чем до настоящей – то есть мало влияние атмосферной неоднородности.
По искусственной звезде отнесенной на достаточное расстояние производят так называемый звездный тест – оценку состояния аберрационной коррекции оптики по виду расфокусированного изображения звезды.

Можно ли протирать загрязненные линзы телескопа/окуляра? Как?

Рано или поздно вид запыленной и загрязненной оптики начинает надоедать ее владельцу и возникает вопрос подобный этому. Тут важно иметь ввиду, что чистка астрономической оптики – весьма ответственное занятие, которое может сильно повредить качеству изображения. Главная проблема состоит в возможности насажать на линзы и особенно зеркала царапин (твердыми пылевидными частичками, которые всегда найдутся на вате или всевозможных подручных тряпочках) и реальной угрозой загрязнить оптику больше, чем она была до чистки.
Так что лучше и не заниматься этим делом, по возможности дольше предохраняя оптику телескопа от пыли и грязи.
Если же дальше уже терпеть невозможно – появились докучливые туманные ореолы вокруг изображений звезд – поищите в сети хорошую и детальную инструкцию как это делать. Лучше ограничиться удалением пыли при помощи медицинской груши (клизмы) и достаточно мягкой кисти.
Мелкая оптика вроде окуляров – проще в уходе и для нее подходят методы ухода за фотографической оптикой. Линзы объектива требуют больше внимания к чистоте материалов и средств по уходу. Наиболее нежной является отражающая оптика – зеркала. Сверхтонкие отражающие покрытия из мягкого металла даже и при наличии защиты вроде оксида кремния легко могут быть повреждены при попытке протереть их даже и самым нежным образом. Тут надо думать о бесконтактном мытье поверхности особо чистыми растворителями и дистиллированной водой.

Зеркало моего телескопа выглядит пыльным (на нем есть грязные разводы) - как мне его почистить?

Чистить его нельзя – можно насажать царапин и к тому-же сделать поверхность еще более грязной. Можно попытаться сдуть грязь и пыль медицинской грушей (клизмой), смести сор мягкой кисточкой. Если не помогает, а толщина грязи уже недопустимо велика – придется мыть, вынув из оправы.
Поищите в сети толковую инструкцию как это сделать. В мытье зеркал много тонкостей, повредить нежное зеркальное покрытие легко, а восстановить – только в условиях специализированной оптической мастерской.

Как часто следует мыть оптику телескопа?

Чем реже - тем лучше. Просто диву даешься настолько хорошие по качеству изображения могут строить на вид весьма загрязненные зеркала. И только если изображения звезд уже постоянно окружены назойливыми ореолами, изображение выглядит мутным и тусклым – можно решиться на это не самое простое дело.

Почему на телескопе выпадает роса, когда я заношу его с улицы в теплое помещение. Не вредно-ли это?

Это довольно вредно для оптических поверхностей. На орошенную влажную поверхность выпадет пыль, зацементируется и скоро зеркало будет покрыто грязной, трудно удаляемой коркой.
Чтобы предотвратить появление росы на холодной оптике в теплых помещениях, упакуйте телескоп в пластиковый герметичный мешок, перед тем как внести его в теплое помещение с улицы. И не распаковывайте до тех пор, пока телескоп не нагреется внутри него. Можно хранить телескоп в холодном помещении и таким образом вообще исключить перепад температуры. Важно только чтобы это помещение было сухим.

Как хранить телескоп между наблюдениями?

В сухом не пыльном помещении. Желательно чтобы зеркала, и вообще – наиболее ответственные оптические поверхности, смотрели лицом вниз – предохраняясь от выпадения пыли на них. Крышки и чехлы будут не лишними.

Как хранить окуляры?

Со штатными крышечками на баррель и глазную линзу, в пластиковых патронах, в специальном ящике с противоударными вкладышами из пенополиэтилена и гнездами под каждый из окуляров.