Справочная информация (от производителя)
- Тип телескопа: рефрактор
- Оптическая схема: ахромат (дуплет с воздушным промежутком)
- Покрытие оптики: полное многослойное
- Диаметр объектива (апертура), мм: 80 *обрезается блендой внутри трубы до примерно 75
- Фокусное расстояние, мм: 400 *не измерялось
- Максимальное полезное увеличение, крат: 160
- Светосила (относительное отверстие): f/5 *f/5.3
- Посадочный диаметр окуляров, дюймов: 1,25
- Искатель: Red Dot (искатель с красной точкой)
- Дополнительно: есть стандартная Т-резьба (М42) для монтажа зеркальной фотокамеры
- Габариты трубы, мм: длина 480
- Вес трубы, кг: 1,5
Сфокусировался по красным фонарям на крышах домов в 3-4 км и первое что я увидел - это кома, причем не заметить невозможно. Начитавшись статей по юстировке рефракторов тут и на астрофоруме решил лезть в трубу.
Борьба с огрехами сборки
Предостережение: повторяйте на свой страх и риск, по итогу можете сломать или сделать хуже чем было.
Объектив
Сперва попытался устранить кому на удачу, снял бленду, отжал кольцо, расположил трубу примерно под углом к горизонту, постучал по объективу, зажал кольцо. Не угадал. Попробовал тоже самое в другую сторону - стало гораздо лучше, но метод, определенно, ненадежный. Сейчас детально не помню, но внефокалы были вполне симметричными в плане коррекции сферической аберрации (но в красном, а надо в зеленом).
Разобрал объектив, старался очень аккуратно и не сильно лапать линзы, но в целом в этом нет большой необходимости. Главное не нанести царапин, по итогу все равно линзы мыть перед финальной сборкой.
Сперва попытался минимизировать огрехи оправы. Прижимное кольцо имело заусенцы и неровности в плоскости прилегания к положительной линзе, которые сошлифовал. Если этого не сделать, возможна клиновидность межлинзового промежутка. На ровную горизонтальную поверхность нужно уложить лист шлифшкурки, сверху кольцо, плавными движениями, стараясь нажимать равномерно сошлифовывать до приемлемой плоскости.
Пластик прижимного кольца довольно жесткий и при затягивании проворачивает положителный компонент. Решил изготовить прокладку из мягкого пластика(?). Идеально подошла крышка от кофе, она гибкая, легко режется ножницами и имеет конус, по основанию которого ровно 80 мм (по внутреннему диаметру прижимного кольца).
При закручивании прижимного кольца конус позволяет точно отцентрировать прокладку. Однако, она обрезает апертуру до 77-78 мм. Внутренняя диафрагма трубы уже подрезает апертуру до 74-75 мм, так что это не должно быть проблемой. Диафрагму пробовал двигать, но она сидит плотно и я решил оставить как есть. По крайней мере из-за нее не видно глянцевую поверхность литой оправы со стороны фокальной плоскости.
Было решено врезать юстировочные винты (три пары винтов М2.5), но в итоге одну пару винтов я не использовал и оставил полностью выкрученными. Расположил винты так, чтобы при использовании трубы на азимутальной монтировке юстировочные винты располагались в форме значка мерседеса.
Это позволяет сориентировать линзы для уменьшение комы на оси только двумя парами винтов. Если вдруг при ударе юстировка собъется, можно оперативно ее вернуть в минимально приемлемое состояние (открутить кольцо, постукиванием уложить линзы на винты, зажать кольцо). Верхние винты не трогал, т.к. у пластика очень большой КТР и на морозе винтами пережмет линзы, возможно даже до сколов.
Процесс юстировки относительно длительный, сперва надо слегка вкрутить винты чтобы они минимально выступали внутрь оправы, собрать объектив. В качестве искуственной звезды я использовал блик от отполированного кольца, покрытого нитридом титана (кольцо всевластия с алиэкспресс), расстояние около 8 метров. Минимизировал кому, двигая линзы винтами. Оценил сферическую аберрацию, она оказалась далека от оптимальной коррекции (переисправлена), требовалось увеличить зазор между линзами.
Процесс подбора толщины прокладок (3 шт под 120 градусов) был относительно мучительным. Родные прокладки приклеены, их толшину можно прикинуть "щупами" из бумаги известной толщины, пытаясь просунуть в родной зазор. Изначально зазор был в пределах 0.1-0.15 мм. Увеличивал его бумагой (0.1) и скотчем (0.05), проверял с фильтром #56 по искуственной и реальным звездам. Остановился на варианте, когда на 8 метров внефокалы максимально симметричные, это дает слегка переисправленную сферическую по звездам. Днем и ночью внефокалы воспринимаются иначе, видимо сказывается то, что фильтр широкий, а спектральная чувствительность глаза отличается. Лучше использовать узкополосый фильтр или светодиод, с ними и кольца будут лучше читаться.
Итоговый зазор вышел около 0.3 мм, 0.35 много, 0.25 мало, так что лучше попадать в +-0.03 мм. Стал вопрос из чего делать прокладки, идеально что-нибудь на подобие свинца (легко обработать и менять толщину), но потом не ясно как приклеивать. Было решено забить на это все и изготовить из бумаги и двустороннего скотча в надежде на равномерный прижим линз (скотч немного мягкий). Толщина такой прокладки по микрометру вышла 0.28 мм при легком нажиме, при правильном измерении 0.29. Отклеивать старые прокладки нужно максимально осторожно, чтобы не нанести царапин. Новые прокладки сделал того-же размера и приклеил на "родные" места (их видно по следам на просветлении).
Повторная сборка объектива, убираю кому (к этому моменту уже наловчился, не требуется больших подвижек винтов). Подвижки винтов достаточно чувствительные, четверть оборота уже заметно меняет дифракционную картину. После финальной юстировки обязательно нужно проверить наличие зазора в оправе напротив юстировочных винтов, у меня вышло около 0.15 мм (чтобы не пережало на морозе).
После всех манипуляций стал заметен небольшой астигматизм, который ранее маскировался другими аберрациями.
Чеширским окуляром и крышкой с небольшим отверстием (на входной апертуре) обнаружил, что фокусер смотрит в сторону. Юстировочных подвижек нет, слегка отжал винты крепления фокусера, пытался его наклонить, чтобы смотрел максимально в центр объектива и сильно зажал винты. Но лучше аккуратно, фокусер литой, скорее всего из силумина. Это операцию лучше делать после остальных доработок фокусера (ниже). Сдвиг получился такой:
Далее, установив короткофокусный окуляр в диагональ, при помощи крестов Максутова оценил, попадает ли ось объектива в центр полевой диафрагмы окуляра. Оказалось, что не попадает миллиметров на 5. Крепление объектива имеет зенковку, такой же фокус как с фокусером не сработал (простите за каламбур). В итоге поставил П-образную проставочку в месте прилегания объектива к трубе (от попавшегося под руку пластикового стаканчика). Имейте в виду, что на результат влияет юстировка диагонали и то, как ровно она стоит в трубке фокусера. Как съюстиировано, так и надо использовать в дальнейшем.
Бленда съемная в +25. В +30 уже почти не съемная, в +10 снимается сама, поэтому примотана изолентой. Но при отматывании изоленты снимается краска, так что можно просверлить отверстие и крепить ее винтомб либо каким-либо другим более цивилизованным способом.
В результате я получил такое изображение точки (зеленый и полихром, синего ореола не видно т.к. нитрид титана желтый):
Фокусер
Фокусер меня изначально устраивал, шифта нет, трубка не болтается. Но в последствии при наблюденииях на 1.5D стал подбешивать тугим ходом и большим линейным смещением фокусировочной трубки на один оборот маховика.
Начал с уменьшения усилия прижима оси маховика к рейке - появился люфт оси маховика вдоль оси трубы. Пользоваться таким невозможно. Разобрал узел, смыл родной "клей", использовавшийся в качестве смазки.
Для устранения люфта использовал трубочку от коктейля. Трубочку нужно обрезать по длине, чтобы не болталась, и разрезать вдоль, чтобы можно было надеть на ось маховика. Важно чтобы трубка была в виде буквы С и не увеличила зазор между шестерней и рейкой (на фото изначальный вариант, фото конечного не сохранилось).
Чтобы родная пружина не резала трубку, требуется изменить ее форму (на фото вариант только с одной стороны, чтобы была видна разница). Собрал, проверил - даже без смазки уже лучше чем было, ход плавный. Пружину нужно поджать до тех пор пока не будет выбран люфт.
После тестовой сборки снова необходимо разобрать фокусер. У моего экземпляра одна из пластиковых прокладок скольжения была приклеена криво и интенсивнее стиралась. Была переклеена ровно ("ребра" должны идти параллельно трубке фокусера). Далее установил минимальный зазор между трубкой и корпусом фокусера (используя два потайных винта под шестигранник). Нужно добиться плавного, на балансе между трением и люфтом хода трубки. Затем добавил силиконовую смазку между пластиковыми трубками и осью маховика фокусировки, рейку смазывать необязательно (у меня она практически сухая). Собрал фокусер, поджав пружину до исчезновения люфта. Теперь ход фокусера плавный и мягкий, верхним винтом можно регулировать усилие на маховике.
С мыслями о двухскоростном фокусере на левую ручку был прикручен подходящий маховик большего диаметра (72 мм), что почти вдвое больше оригинального. Этакий 1:2 фокусер. Несколько раз думал открутить, но с ней все же удобнее.
Труба приобреталась отдельно от монтировки (OTA), поэтому про комплектную призму ничего не могу сказать. Сравнивал простую 90 градусную призму и зеркало, разница небольшая, но зеркало понравилось больше.
Стоили ли доработки? Для меня да, делал в течение года свободными вечерами, инструменты это тоже часть хобби. Для оценки влияния на качество изображения нужно поставить две такие трубы рядом, но второй у меня нет.
Надежны ли эти доработки? Нет, температурные перепады будут стараться ее сбить, и, думается, они в этом могут преуспеть.
Вывод: хотите понять, почему ED72 стоит дороже, имеет юстируемую металлическую оправу и двухскоростой крейфорд - берите 804. Экономия требует приложения рук.